КАП20 постройка
Дребезжание с гудением вперемешку
Как бороться? Делать более жестким фюзеляж?
Для предотвращения резонанса, необходимо правильное его демпфирование. Всё зависит от конструкции модели. Слишком жесткие конструкции (чистый стекло или углепластик, без наполнителя) будут резонировать точно. Сендвичевые (с бальзой или пенопластом) или наборные конструкции, менее подвержены этому явлению. Ну и естественно всё зависит от общей балансировки мотора и винта.
Резонанс может вызывать установка мотора на металлическую мотораму. Деревянные бруски, сами хорошо демпфируют колебания.
Это бичь всей винтовой техники.
Иногда более жесткий, иногда более гибкий.
Я на отлично летающей модели с DR 60 как то сделал новые стойки длинее на 20 мм для полетов с травы модель так затрусило что корды ходуном ходили, с старым комплектом стоек все вернулось в норму…
На другой модели киль и стабилизатор при работающем моторе трусились так что кончик ходил ±10мм
После того как киль был отрезан и сделан съемным на кронштейне все исчезло как и не бывало.
Павел, благодарю за подробный ответ, из написанного можно сделать вывод. что DR60 склонен к нагару больше. чем DR68, поэтому я и решил полетать на Вебре, три канала все-таки…
На SS 75 ушли от вибраций установив двигатель на дерево ( до этого стоял на метал. грибках вклеенных в раму) с другой стороны рамы металические пластины с резьбой плоскость установки мотора отформовыыается стеклотканью и укоротив подмоторные бруски они заканчиваются за мотором, На Stalker 75 бруски наоборот должны идти до начала крыла и иметь сечение у мотора 14х14 и плавно сходить к 14x4 у крыла.
из написанного можно сделать вывод. что DR60 склонен к нагару больше. чем DR68.
По этому параметру они близки если использовать топливо с 10% синтетики то летать можно без чистки годами чего не скажешь о DR 76…78 тот полетов 70…100 и на мойку пары и глушителя очень сильно коксуется и плывут параметры.
Для Сталкера и Дискавери, достаточно брусков 12х12 мм. Всё прекрасно работает. Важно, чтобы бруски были установлены на 3-х шпангоутах (1 - переднее кольцо, 2-й за мотором, 3-й на передней кромке крыла). Все шпангоуты из фанеры 3 мм.
Для Дискавери 12х12 точно достаточно, а вот когда для Сталкера увеличили до 14х14 больше понравилось.
Про три шпангоута для этих моторов это истина.
DR60 склонен к нагару больше. чем DR68.
DR68, достаточно холодный мотор. На топливе 10 синтетики и 10 касторки, нагар образуется только в глушителе, (сам мотор чистый), и он мягкий, легко смывается керосином. На DR76, с топливом 15 синтетики и 5 касторки, нагар сильный и жесткий, который приходилось скоблить.
Слишком жесткие конструкции (чистый стекло или углепластик, без наполнителя) будут резонировать точно.
А я всё старался сделать по-жестче и по-прочнее! А оказывается нужна золотая середина.
Совершенно верно!
А я всё старался сделать по-жестче и по-прочнее
Как то при общении с Евгением Яковлевым, на тему прочности и усиления конструкции, он сказал очень хорошую фразу, которая стала для меня основополагающей, при конструировании и постройке моделей: “Вся беда нелетучих пилотажных самолетов в их избыточной прочности и, как следствие, избыточном весе”.
Здравствуйте все, строительство продолжено. Произвел разметку осевых линий для крыла и для стабилизатора, базирование по брускам моторамы, применялся диван, толстое(10мм) стекло, из подручных средств был сооружен рейсмус.
Потом приклеил верхний гаргрот, предварительно согнутый на оправке, попутно закрывалась недостающая передняя часть, применялась “бочечная” технология, брусочки делались из бальзы 5мм, торцы подгонялись наждаком и в нужных местах надфилем, сборка велась частично с циакрином, потом все швы прошел эпоксидкой с микросферой.
Глушитель подвергся переделке, передняя часть была отрезана и выточена новая, задняя сделана тоже новая , цилиндрической формы., выхлопной патрубок вставлен в стаканчик и развальцован изнутри(использовался резьбовой стержень М10 и гайка с проточенным конусом, на патрубке сделан небольшой буртик для упора), центральная часть опилена напильником.Глушитель собран на сквозной шпильке М3 и термостойкой смоле. Выигрыш в весе получился 15г, не много, но есть надежда , что на крыло будет масла попадать меньше.
Выигрыш в весе получился 15г, не много, но есть надежда , что на крыло будет масла попадать меньше.
С носа снять лишних 15 г это и не мало, а масла будет значительно меньше!
Станислав, добрый вечер! Повнимательнее будьте со штуцером наддува на выхлопном патрубке. Если нужен наддув, лучше брать с макс. диаметра камеры. В выхлопном патрубке всегда знакопеременная пульсация, может и наддувать и откачивать.
Здравствуйте Иосиф, положение штуцера оригинальное, я ничего не менял, использовать наддув в бак не планируется, не нашел пока подходящую заглушку.
Здравствуйте все, строительство продолжено. Сегодня : ложемент для стабилизатора, по серединке наложен бумажный скотч, потом упаковочный(разделительный), дальше стеклоткань и потом бальза 2мм, спереди небольшая бобышка.
В фюзеляж врезан и вклеен центроплан, снизу вклеен еще один шпангоут и вклеена балка для крепления шасси, потом низ зашит бальзой 2мм(полторашка совсем кончилась), вес изделия 350г, многовато однако…,
Здравствуйте все, строительство продолжено, собрал киль, пытался сделать его вместе с рулем поворота одним элементом. Передняя кромка гнутая на оправке, нервюры делались по месту.
Ложемент для стабилизатора отделился без проблем, продолжение следует…
Здравствуйте все, продолжение сегодня: в ложементе и стабилизаторе засверлено отверстие для фиксирующего штыря, сам штырь(бамбук прибл.3мм диаметр) вклеен в стабилизатор, отверстие в ложементе пролито циакрином для создания прочной пленки, плотность посадки доводилась наждаком, в нижней части ложемнта закреплена гайка м3, предварительно она напаяна на кусочек жести и вклеена между двумя пластинами из фанерки 1мм, этот пакет в свою очередь наклеен на ложемент, при этом часть бальзы удалялась, осталась только стеклоткань. Это дает возможность притягивать стабилизатор к ложементу. Далее ложемент вклеен в фюзеляж в предварительно сделанный вырез.
Приклеен киль и зализ на передней кромке, передняя часть фюзеляжа зашита бальзовыми клиньями, швы пролиты смолой.
Думаю понятно, что второй шпангоут вспомогательнй и обшивка к нему не клеится, для этого используется скотч, замечание касается первого фото в этом посте.
Станислав, так киль должен быть съемным, как стабилизатор устанавливать будете?
Киль приклеен только к гаргроту, потом будэм нэмного рэзать гаргрот и часть ложемента.
Здравствуйте все, продолжим. Как и говорил раньше, киль был отрезан вместе с верхней частью ложемента, использовалась ножовка по металлу, потом в гаргрот был вклеен еще один шпангоут, в нем вклеена бобышка из фторопласта, так же был сделан соответствующий паз с учетом толщины алюминиевой планки(1мм). Таким образом получилось гнездо, куда будет вставляться алюминиевая планка с отверстием для фиксирующего винта. Далее было сделано отверстие и нарезана резьба в бобышке. Затем планка с отверстием вставляем в гаргрот, закручиваем фиксируящий винтик и наживляем киль, предварительно на планке сделана еще одна бобышка(бальза, нитки, циакрин) а в киле подготовлено отверстие. Такой же узел был сделан на нижней части фюзеляжа, нижний фиксирующий винт будет крепить хвостовое колесо.
Забыл добавить, на торец гаргрота и торцы нижней части киля наклеен скотч , далее использована смола с микросферой для получения чистого стыка.
Здравствуйте все, работа продолжена.Место соединения киля и фюзеляжа ошкурено, в киле сделан небольшой вырез под выступающую из ложемента часть стабилизатора.Теперь можно было собрать основные части самолета вместе. что и было сделано. Фюзеляж, крыло (обе консоли) с закрылками, стабилизатор с рулями, киль-весят 750г. Напомню, что все кабанчики и качалка, и вся силовая часть (моторама и шпангоуты) все внутри. Сделаны вставки из бальзы 2мм, заполняющие промежутки, которые были между торцами закрылков и боковинами фюзеляжа. Ошкурена носовая часть фюзеляжа, на последнем фото-болван для выклейки будущих воздухозаборников, фото неудачное.