Фишка в том, что у меня только синий был. Поэтому и говорю - с ним точно работать можно![]()
![]() |
Специальные цены | новые товары | ![]() |
![]() |
![]() |
Тема раздела Кордовые модели в категории Cамолёты - Общий; Фишка в том, что у меня только синий был. Поэтому и говорю - с ним точно работать можно...
Фишка в том, что у меня только синий был. Поэтому и говорю - с ним точно работать можно![]()
Навроде того! Там и D2 и D3 и D4 на баклажках разнокалиберных начертано!
С синим немного знаком, на Стунтресе капот бальзовый им склеивал, на тот момент он был в наличии у товарища по моделке, так вот я бальзу еле вышкурил, клей был очень тянучим и прямо кусками за шкуркой тянулся, хотя допускаю что срок годности был истёкший, у них 2 года годность. Красный шкурится хорошо, надо ещё раз синий попробывать, по инструкции у синего время схватывания побольше, иногода может пригодится.
Titebond Original от влаги расклеивается. Его только на внутренние склейки. В вашем случае, законцовки вполне нормально.
Если нравится этот клей, советую попробовать Titebond 2 или Titebond 3: оба клея воды не боятся. 2 очень похож на Original а вот Titebond 3 чуть-чуть труднее наждачить.
Он уже давно стал частью моей офивицальной тройки клея: эпоксидка для моторамы и моторного отсека, циакрин для вклейки крыла и стабилизатора и Titebond для всего остального. Я конечно часто спешу и начинаю пользоваться циакрином там где предпочтительней Titebond. Потом жалею...
Анаэробные клеи ни при каких условиях не "тянут". ПолИуретановые, самые разные, но по скорости схватывания далеко уступают всем СА. СА клеи тоже разные по текучести, заполняемости, эластичности, времени схватывания (с замедлителями). Если использовать с СА клеями (любыми) бальзовую пыль, то практически, можно создавать равнопрочные склейки в большинстве узлов. Даже обшивку можно клеить надежно, применяя "хитрые" технологии. Оперения собираем только с СА клеями.
Циакрин точно тянет и довольно прилично, особенно жидкий. Проверено.
Но при грамотном его использовании (там где можно), то никакого влияния на геометрию это не окажет.
посмотрел видео и может кто подскажет чем пропитывают и на что клеят бальзу к пенопласту
На первом видео очень похоже на предварительную лакировку бальзы, для предотвращения впитывания смолы.
На втором, собственно приклейка на смолу.
Олег, а мотор какой будет с дудкой или с простой с глушителем?
Просто с глушителем, Сталкер 66 планирую.
Последний раз редактировалось oleg40rus; 30.01.2017 в 01:02.
Олег, тяги будут не регулируе по их длине?
Тяги будут нерегулируемые
Крайне не советовал б так делать.
Из своего опыта как не старайся но выполнить идеально ровный самолет невозможно, какие-то погрешности но будут, плюс реактивный момент от возд. винта и прочее все это зачастую требует триммеровки модели для достижения стабильного без плавания горизонтального полета как в прямом так и в обратном полете так и для достижения симметричной реакции модели на эволюциях. Сколько делаю моделей и каждый раз в этом убеждаюсь, Изначально выставляю рули и элероны строго в горизонте при нейтрали качалки но зачастую наилучшие результаты уходят достаточно далеко от этих значений, опытным путем начинаю по одному два оборота резьбы укорачивать а потом удлинять тягу рулей высоты и смотрю на реакцию. Симметричность управляемости последнее время настраиваю в основном регулировкой длины тяги идущей на элероны.
Подумаю над регулировкой, не хотел делать т. к вес, надёжность и всё такое.
В данном случае игра стоит свечь. Из своего опыта и видел как Андрей Яценко настраивает модели иногда весь сезон уходит чтоб правильно оттримировать и настроить подходящие углы отклонений, без этих регулировок вы останетесь без рычагов управления свойствами модели в прямом и переносном смысле.
Регулировку нужно делать обязательно. Веса много не добавит.
А дырочку в карбоновой тяге, я бы сверлить не стал............. Хрупкая она очень........
Лучше в деревяшке упор, нитками смотать с наконечником и в тягу на смоле............
Деревяшка и нитки у меня в ходу очень много лет, хочется чего то нового) эту конструкцию подсмотрел в одной заморской методичке по кордовым пилотажкам, вариант проверенный.
Последний раз редактировалось oleg40rus; 30.01.2017 в 17:16.
А я углетканевую трубочку распиливаю вдоль "крест на крест" на глубину 20-25 мм, также как на фото, делаю насечки на штырьке (если это не резьбовая шпилька М2), тоненько обматываю кевларом, циакрин, вставляю и начинаю с целой части углетрубки, в натяг обматывть кевларовой ниткой, сжимая при этом кончики трубки как цангу. обматывать можно с шагом 2-3 мм.
Испытано на радиосамике - сам вдребезги, а галоши как новые! Т.е. тяга сломалась... рядом...
Не все иностранные решения так хороши как кажутся))) Цельная тяга все же предпочтительнее, учитывая особенности материала.
Правильным разрушением я бы тут считал расслоение тяги по волокнам при ударе, а не излом по заделке.
Как раз излом по заделке , говорит о том , что заделка сделана не правильно.
Лучше использовать правильно! Тогда и не сломается, и на складе не пропадет )))
Отверстие в месте окончания заделки и мне не нравится два концентратора в одном сечении, но к гадалке ходить не надо что при штатной эксплуатации запас прочности придостаточный.
Мы просто в окончание тяги вклееваем липовую трубочку длиной 25..30мм при этом хорошо прошкурив пластик изнутри на длине 20мм потом еще сверлим в разных сечениях но не доходя 10мм до внутреннего торца липы 2..3 радиальных отверстия d 2,5 мм чуть углубляясь в липу и заполняем смолой с небольшой шляпкой сверху обматываем СВМ.
Проволочное окончание с насечками просто вклееваем в липу на смоле.
Я вас не учил , ибо это бесполезно))) Я указал на ошибку в изготовлении узла, а вы хотите соглашайтесь, а хотите нет, мне фиолетово))))
Не надо вести себя как старый петух, который кудахчет, а курицу уже не мнет..........