а у меня в динге ките был 20 пиньенСообщение от asiddd
|
Специальные цены | новые товары | |
|
|
Тема раздела Триал и Трофи в категории Автомодели; Сообщение от asiddd в ките идет 14 пиньен! а у меня в динге ките был 20 пиньен...
а у меня в динге ките был 20 пиньен
В ките Хончо был на 14. С мотором на 45 витков с ним слишком медленно. Я езжу на 19Т пиньоне. Вот и аксиал поправили свой просчет и положили в новый кит динго 20Т. Как раз под самые популярные 45-55 витков.
Может, кто ответит?
включаю пульт, загораются оба диода, левый - красный, правый зеленый. Должен ли гореть красный и что он означает?
2 вопроса для имеющих опыт:
стоит ли утяжелять колеса?
стоит ли переносить движок выше и как это лучше сделать, можно ли оставить штатную коробку или лучше заменить, какую лучше коробку поставить (если менять на коробку)?
Утяжелять не просто стоит, а необходимо. Но только если модель не рассчитана на большую скорость, есть такие любители.
Движок ниже недо ставить, а не выше. Центр тяжести.
Если штатная раздатка не устраивает, надо менять. Чем не устраивает то?
Всегда оба горят. Правый мигает когда батарейки садятся. А левый, надо полагать, индикатор того, что пульт включён.
У меня АХ-2, но разницы как-то не заметил сильной.
Очень спорное утверждение. Смотря какие цели стоят. Для триала по камням и прочим твердым поверхностям - да, стоит. Приход будет.
А вот для трофи по говнам и снегу - думаю лишний вес будет только обузой. Раньше закапываться будешь.
Я свои колеса не утяжелял и не собираюсь, потому что катаю трофи. Триалить особо негде.
двигатель хотел поднять, чтобы от воды повыше.
езжу исключительно трофи, поэтому вопрос по утяжелению открыт. кто еще что посоветует?
Утяжеленные колеса объективно очень круто снижают центр тяжести. 400 граммов в самом низу, это очень заметно. По поводу закапывания - все субъективно.
Вода мотору фатально не вредит, и не надо его беречь. 10 долларов его цена, ни о чем
В трофи это на фиг не нужно, только в триале на крулях. На 1:1 же не приваривают железные болванки на диски. Да и на покатушках ты реально, а не теоретически видел, что в основном зависит всё от рук. Ну и от типа резины))
иногда внутрь баллона закачивают воду
утяжелять, имхо, надо все, и круля и трофийку, НО здесь очень много переменных, по разным поверхностям разного веса шаськи едут по разному, там где легкая модель шлифует по самой поверхности грязи, тяжелая прокапывает глубже и цепляется за более прочный грунт, по рыхлому снегу более тяжелая модель так же едет лучше ибо протаптывает снег, а вот по насту лучше ехать на чем то легкомно все же многое зависит и от резины и от настройки подвески, от баланса
------ Ну как же, а сколько весит 38ое бедлочное колесико, а? Может и дальше бы утяжеляли, да трансмиссия не игрушечная, и кардан за 30 сек не заменишь
А сколько весят 4вд-шные боггеры на штамповках?)) я типа их имел ввиду. Ну и какбы не ради холивара, а про свой опыт-бычок едет везде, многие видели; у некоторых идеофикс его объехать)), да и тойота на йокогаме не отстаёт. Нигде ничего не утяжелялось.
У меня в каждом колесе по 100 грам, сильного прироста в проходимости незаметил, в центре тяжести, заметил. И аки стали быстрее дохнуть, возможно конечно и из-за погоды стали быстрее садиться.Я соглашусь с blizzzardom очень многое зависит от Рук, и каким по счету ты едешь))) сегодня планирую отлепить грузы все.
Это означает лишь, что бычок хорош, и его можно еще улучшить
Если колеса отбаллансированны то ничего не случиться. И естественно надо ставить сталь
занялся герметизацией трансмиссии, мосты набил густой смазкой, края промазал герметиком, в места крепления карданов и мостов поставил шайбы из плотного поролона, предварительно пропитав их смазкой. на фото все наглядно видно. Может кто уже так делал? как ведет себя такая конструкция??
каким образом это можно сделать. Полагаю что при налипании грязи сразу появится дисбаланс, который приведёт к выходу из строя подшипников истановленных в поворотном кулаке.
Ну сразу-то конечно подшипники не умрут. А как только появляется приличная скорость - грязь вылетает из протектора сама. За 15 км/ч - это уже (в основной массе) ой как немало.
Я сам тут недавно. Но успел заметить, что поролон - один из самых нелюбимых материалов у "грязеходов". Оно и понятно. Фиг вымоешь песок из него. А если ещё и смазкой пропитали, то поставили себе медленный "наждак"... Лучше снимите это, и обслуживайте мосты раз в полгода.
Делал, на других мостах. Поролон и герметик долой. Плотно набить смазкой правильно, я еще шприцую (в моих мостах есть пробка для этого)
лучше будет если поставите шайбы из вспененного полиэтилена (подложка для ламината) и нечем её пропитывать не надо, она и так плохо смачивается и устойчива к трению и загрязнением....
Коллеги, на мой взгляд герметизация моста не нужна, достаточно в корпусе закрыть все отверстия. Из опыта могу сказать что и набивать весь мост смазкой тоже не имеет смысла, так как увеличивается сопротивление качению. Я делаю так: мажу шестерни, обмазваю подшипники и собираю всё без герметика, закручиваю винтики во все отверстия и в бой. Имею в наличии мосты возраст которых около 2 лет, обработынные по данной методике. за все время только 2 подшипника пришлось заменить. всё ИМХО
Я тогда тоже похвастаюсь.
Мосты аксиал. Внутри жидкая минералка + все подшипники посажены на густую смазку (какую - большой роли не играет, главное обильно), мостам пошел четвертый год, подшипники еще не менял, все живые. Обслуживание - раз в год.
Пластиковые корпуса потеют, жидкое масло держат плохо. С алюминиевыми корпусами - супер. ТО можно растянуть на два года, если не ездить по морям и океанам
при сборке коробки обнаружил что центрирующая втулка не входит в слипперы и тем самым не получается центрировать пластиковую шестерню. Может было у кого такое?? Фото приложил для наглядности)
Может втулку не ту суешь?
втулка та, она в пластиковую шестерню входит с небольшим усилием, тут все в порядке, а в металл не лезет. Валы как на фото http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBEVM&P=7 (не реклама). Там видно что отверстия очень уж узкие, и втулку туда не загнать.
Последний раз редактировалось cobra1986; 09.01.2012 в 15:36.
Подскажите, а какой должна быть плавучесть модели - положительной или отрицательной?
Если модель деревянная, то будет положительная. А так с чего ей плавать?
это не слипперы, это выходные валы, втулка эта там нафик не нужна, половинки вала отлично притягиваются друг к другу винтами, и биение или дисбаланс если вы и получите, то будет он мизерным и на работе трансмиссии никак не отразится
+1. Покупал валы отдельно - там даже отверстия под эту втулку нет.
я так и думал, заказал новые облегченные валы, а эти в загашник пойдут
Это баян) Хотя можно заморочиться) оно того не стоит)
у кого нить есть размеры рамы AXIAL SCX-10 или чертежил , буду очень признателен!)))
длина - 41.5 см
ширина (между боковинами) в центре 8см, перед/зад - 73 мм.
Толщина (высота) профиля - 1см
Измерял линейкой, возможны отклонения +/-0.5 мм
Подскажите, у меня с древних времен лежат диски и невклеенная (даже нераспечатанная) резина Пролайн типоразмера 2.2. Можно ли будет без переделок попробовать ее на SCX? Вообще 2.2 на таких машинках используют? Ведь я ее когда-то покупал тоже для 10-го масштаба, только для монстрика. Сам примерить пока не могу, только вчера кит заказал.
Спасибо за инфу но мне бы чертежик или к этим данных которые ты мне дал хорошие фотки)
Друзья подскажите-а на Dingo kit кузов крашенный идёт или он лексановый и требует покраски?
В китах кузов всегда некрашеный и невырезанный.
Если не резать арки, то будет цеплять за кузов, и будут при повороте упираться в бампер. Но, опять же, смотря какая резина...К примеру, йокогама от хпи встаёт без проблем.
Да я просто не понял он там лексановый или пластиковый оранжевого цвета?
Ваши права
Ответить с цитированием