Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
удачная приблуда
Интересная штука!
Только я бы побольше дырочек для слива жидкости сделал 😃)))
Как то уже писал про доработку стоковой резины, собсвтенно вот. подрезал колёса побокам, через “зуб” (просто пооткусал боковые протекторы через один). получилась очень зубатая резина с очень хорошей проходимостью.
удачная приблуда
Это самоделка или в продаже есть?
Это самоделка или в продаже есть?
Мде… если уж ТАКОЕ искать в продаже… Руки-то для чего дадены?
Всем привет!
Прошу принять в ряды новичков 😒
Недавно приобрел себе следующий набор:
- Шасси: Axial SCX10 Honcho RTR;
- Зарядка: Orion Advantage Touch AC/DC Charger
- Батарея: Dynamite Speedpack NiMH 7.2V 5100mAh
Уже успел покататься несколько раз.
Очень понравилось даже в стоке (может с учетом того, что другие машины в живую не видел). После первого запуска в квартире проверил все мосты на наличие смазки, произвел минимальную герметизацию (только ходовая).
При этом, что естественно, возникло желание апгрейдить данное шасси.
И тут, вопросов больше чем ответов.
Уже две неделе изучаю форум – на работе в перерывах от основной деятельности 😃, на выходных чуть ли нецелыми днями, но получается, что чем больше читаю, тем больше вопросов (тем более что ранее никакого отношения к столь серьезной технике не имел).
Читал фак по герметизации двигателя. Вопрос: на стандартном двигателе по бокам есть, как я понимаю, вентиляционные отверстия. Данная герметизация не приводит к перегреву движка?
Очень прошу помочь сделать правильный выбор (цена/качество) для набора апгрейда (может забыл что из обязательного или наоборот лишнее 😃):
- Рычаги подвески: Traxxas Front & Rear Suspension Pin for Jato, Slash 4x4
- Наконечники: RC Channel aluminum Rod End with Steel Ball
- Амортизаторы: Gmade Team ZERO Shock Silver 94mm или GM21107 Gmade XD Piggyback Shock 93mm
- Мосты: Integy complete alloy front/rear axle for 2.2 rc car crawler Axial SCX-10 AX10 WK
- Серва: Hitec HS-985MG Coreless Ultra Torque Servo Rock Crawler
- Резина: Mickey Thompson 1.9 Baja Claw TTC Scale Tires
- Диски: Trail Rider 1.9 Internal Beadlock Wheels (Multi Offset)
- Бокс для ресивера (ХЗ нужен или нет): Alloy Receiver Box for Axial SCX-10 C23121SILVER
- Защита: Integy Alloy Gearbox Holder Lower Link Green SCX10 (другого цвета не нашел). Если куплю пункт 13, то данный апгрейд не актуален?
- Карданы: Hardened Universal Shaft for Axial SCX10 J90025
- Боковой бампер: Tough Armor Side Bars to fit Axial SCX10 chassis
- Регулятор и двигатель: Novak Goat 3S Crawler Brushless Systems
- Алюминиевая раздатка, шестеренки из металла: Billet Center Gearbox w/ Metal Gears for AX10, SCX-10, WK and Other 2.2 Crawlers C23495SILVER
- Стойки амортизаторов: Integy Alloy Front Shock Mount for Axial SCX-10 C23124SILVER и Integy Alloy Rear Shock Mount SCX10 Silver INTC23125SILVER
- Лебедка: 3Racing Automatic Crawler Winch With Control System For Crawler Car CR01-27
- Integy Alloy Rear Chassis Brace Holder for Axial SCX-10 C23120SILVER
- Y-образная тяга крепления ведущих мостов: Integy Alloy Upper Y-Arm Silver Axial AX10 SILVER NIB
- Коробка передач: 23:1 Add-On Gearbox for Rock Crawler (Wheely King, AX10, SCX-10 & others) C23040SILVER
- Аппа: Futaba 4PL 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Radio & Receiver
Спасибо!!!
P.s. прошу помидорами не закидывать (хотя бы в первый раз 😇 )
- Аппа: Futaba 4PL 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Radio & Receiver
Аппа прикольная, бери. Про остальное - к старшим товарищам 😃
Но вообще, мой совет такой: апгрейдить стоит то, что сломалось/износилось или реально значительно улучшает живучесть/проходимость.
Это можно выяснить только в процессе эксплуатации. Зачем менять то, что исправно работает? Ради внешнего вида?
А замена ради замены - пустая трата денег.
Из приведенного списка лучше собрать какой-нибудь оригинальный кастом, который не будет иметь к scx10 никакого отношения.
- Аппа: Futaba 4PL 4-Channel 2.4GHz S-FHSS Radio & Receiver
В чём смысл покупать 4-х канальную? Типа КПП переключать и лебедку?
В этом и смысл. Потому, что это обязательно захочется, если хобби вкатит.
А по списку - все в топку. Реально- ничего из этого не надо. Ну тока если деньги совсем карман жгут.
чем больше хончу тюненгуеш, тем хуже он едет 😉
Главный стоящий тюнинг это алюм рулевые тяги. По поводу герметизации двигателя. Да закрытие отверстий может привести к перегреву, НО данный коллекторники идут как расходники, стоят они три копейки и то время которое они прослужат в воде без герметизации вполне меня устраивает (а я студент, а денег то у меня нема😁DD) Те думаю на пол года-год беззаботного катания с ежемесячным ТО двигателя (я промываю в дистиллированной воде так же как при обкатке) и смазыванием систематическим втулок. А потом можно и на обслуживаемый разориться))) Так же стоящий тюнинг это стальные шестерни с усиленными хвостовиками в раздатку и карданы (мипы итд.) ну опять же по желанию кулаки алюм и привода вместо костей дабы выворот был больше. Ну и тяги на мосты алюм, и это я считаю предел тюнинга на хончика… Ну если сносится спур то можно усиленный купить))) Я пока катаю вообще без тюна покупного тольк двиг на 55Т заменил да укоротил его чутка и лебеду поставил)))
Это самоделка или в продаже есть?
скоро будет
Данная герметизация не приводит к перегреву движка?
хочу сказать, что коллекторники можно не герметить. давно обратил внимание, что если двиг засунуть в воду. он слегка быстрее даже крутить начинает. естьтолько одно но - если машинка попала в воду с остановленным двиглом. то могут быть проблемы с его запуском в воде, т.е. щётки все закорочены и двиг не может сдвинуться ни в одну из сторон. нужно его из воды извлекать, тогда начинает работать. много раз такое наблюдал. если машина попала в воду на ходу и не останавливается. то всё в порядке. но нет гарантии что вода будет чистой как из под крана. потому лично я, когда использовал коллекторники, обтягивал двигло губкой. после покатушке, направлял струю воды прям в работающий двиг (промывал его). а некоторые даже сували двигло в водичку с размешанным фейри… но факт - коллекторнику совершенно пофиг на воду. он не сгорит, это 100%. потому простой способ - просто защитить его от зрязи путём обматывания губкой. регуль лучше герметить с полным разбором. плату обмазать цапонлаком со всех сторон. причём раз на 5 минимум. т.е. обмазать и полчасика подождать, повторить процедуру раз 5 не меньше. у цапонлака есть дурная привычка - при мелких слоях отшулушиваться. силиконы не годятся для герметизации именно самой платы изза низкой теплопроводимости. после обработки цапонлаком, засунуть плату в корпус, который в свою очередб уже можно обмазать силиконом (я мажу обычно на уксусной основе). приёмник разбирать не обязательно, но желательно. я обмазывал только снаружи. серву тоже можно разобрать. спереди где шевтерни насувать что-нибудь типа шруса/мазута. т.е не жидкое. место где электроника - где достанеш кисточкой - цапонлаком. собрать всё обратно и сам корпус герметиком селиконовым (включая задницу сервы, где 4 болта - их тоже надо промазать).
у меня электроника разсована по двум боксам - один стоковы (там лежит приёмник) и купленный в магазине типа радиоэлектроники (магазин для радиолюбителей). там лежит бек и регуль. так вот - оба бокса тоже гермечены в круг. аккум тоже герметить в круг как и разъёмы. после всего этого я спокойно машину топлю в речке, она там где то по дну едит)))) в любом месиве типа грязюки и супер грязюке…всё пофиг.
хочу ещё сказать по поводу стоковых амортов - нет особого смысла менять их на другие. стоковые они на scx10 очень даже хороши. я свои заправлял, делал увеличение веса машины до 5кг. аморты даже не подтекали. если уж на то пошло, то со стоковым весом лучше всего поменять пружины. тут как вашей душе угодно, можно на более мягкие (ход у машины будет более копийный, будет вся такая из себя переваливатсья на ухабах, так скажем, более детально). тяги можно изготовить из прутков м3. например найти такие можно в автомагазинах. пруток не помню точно его длинну, но что-то типа полу метра. по виду как обычный болт м3, только без шляпки. его напилить, нарубить нужно длинны. нужны только наконечники нормальные., вот их то и надо пачку закупить. Y тягу тоже можно изготовить самому. кстати, на передний и задний мосты. там есть место куда Y-тяга крепится, обрати внимание - там длинный саморез вкручивается. так вот, рекомендую вкарячить две шайбы по обе стороны самореза. у меня на прошлой неделе так задний мост отвалился от тяги…хорошо товарищи помогли - дали две шайбочки))) ремонтировал на ходу так сказать. сразу закупай ещё комплект подшипников. очень пригодятца. ну и можно всякие кулаки, качалки, на метал перевести. коллекторник заменить на безколлекторник (тут вариантов много, я себе заказал с хоббикинга (не реклама) комбо комплект сенсорного бк) ну и т.д.
резину кстати можно доработать, как описал парой постов ранее.
хочу сказать, что коллекторники можно не герметить. давно обратил внимание, что если двиг засунуть в воду. он слегка быстрее даже крутить начинает. естьтолько одно но - если машинка попала в воду с остановленным двиглом. то могут быть проблемы с его запуском в воде, т.е. щётки все закорочены и двиг не может сдвинуться ни в одну из сторон…
Ух, вот я на айпаде замучайся укорачивать пост)))Ну да ладно)))
- В серву зря забиваете литол, тк на морозе серва вообще может отказаться работать!
- Мотор можно обтянуть губкой, чтоб песок и грязь не способствовали износу щеток.
3.Тяги из м3 это очень хлипко)конечно если не из титана)
4.Вес в 5 килограм это перебор
Ух, вот я на айпаде замучайся укорачивать пост)))Ну да ладно)))
- В серву зря забиваете литол, тк на морозе серва вообще может отказаться работать!
- Мотор можно обтянуть губкой, чтоб песок и грязь не способствовали износу щеток.
3.Тяги из м3 это очень хлипко)конечно если не из титана)
4.Вес в 5 килограм это перебор
в серву надо не литол, а нормальную универсальную смазку типа него. Литол мерзнет и высыхает.
вот я на айпаде замучайся укорачивать пост)))
а я ничё так, на асер а500 нормально себя ощущаю))))
В серву зря забиваете литол, тк на морозе серва вообще может отказаться работать!
если катать в -30 да, но у нас тут катания до -15…в основном. литол не мёрзнет. всё нормально.
про губку я уже писал.
прутки м3 это сталь. они в разы крепче любого пластика и алюминия. у нас тут у многих такие тяги и небыло ниодной жалобы.
вес в 5кг был экспериментом. с другой стоторы если глянуть на модель от rc4wd - как его…блэс который, 6х6, то полностью снаряжонный грузовик как раз весит около 5 или 6кг. это при том, что там коропка R2 фуфло.
Литол мерзнет и высыхает
ну блин, у меня уже с год шрус везде напихан - в коропке, в серве, в мостах. ниразу не высох и ниразу не замёрз.
ну блин, у меня уже с год шрус везде напихан - в коропке, в серве, в мостах. ниразу не высох и ниразу не замёрз.
ШРУС это скорее молибденовая смазка, чем просто литол.
ну блин, у меня уже с год шрус везде напихан - в коропке, в серве, в мостах. ниразу не высох и ниразу не замёрз.
ШРУС-4 - это вам не Литол! Некорректное сравнение.
Я пользую вот такую:
Указано что от -30 до +140 градусов. 😃
ну так собсвтенно говоря, я изначально писал про шрус, а не литол. использую что-то типа вот такого:
bicyc.ru/wp-content/…/smazka-gystaya1.jpg
причём применял его ещё во времена 1к18 монстра. т.е. уже около двух лет или больше.
естественно, возникло желание апгрейдить данное шасси
Замена рулевых тяг на металл, и герметизация электроники. Остальное, по мере поступления проблем. Меняем изношенное (поломанное) на более крепкое (износостойкое). При активном пользовании в суровых условиях, шаська сама “распределит” на что вам потратиться.)))
ну так собсвтенно говоря, я изначально писал про шрус, а не литол. использую что-то типа вот такого:
bicyc.ru/wp-content/…/smazka-gystaya1.jpg
причём применял его ещё во времена 1к18 монстра. т.е. уже около двух лет или больше.
Я вам не про то что вы конкретно используeте!!!
Учитывайте что у нас авто не 1/1