Ну, всех зацепил. Короче, надо нескромно спросить сколько у него денег и закончить на этом.
|
Специальные цены | новые товары | |
|
|
Тема раздела Триал и Трофи в категории Автомодели; Ну, всех зацепил. Короче, надо нескромно спросить сколько у него денег и закончить на этом....
Ну, всех зацепил. Короче, надо нескромно спросить сколько у него денег и закончить на этом.
Я на этом и остановился. Поэтому заказал готовую модель,как новичку,мне так намного проще. Спасибо!Сообщение от Electro
Ну почему зацепил. Ребята откликнулись,и толково объяснили,что и как. Все проанализировав,я сделал вывод,что кит не мое,и заказал готовую машину. Результат есть. Спасибо всем большое
Мужики! Прошу совета! Хочу поменять стоковые амморты на маслянные, имею ф350, небольшой лифт коробки, сток мосты, сток карданы, рессоры - супермягкие от rc4wd. Помогите подобрать хотяб размер (длинна общ. и ход амморта).
Не могу определиться толи 93мм, толи 98мм или вообще 103мм взять...
Померить стоковые и к этой длинне добавить желаемое число, ход лучше взять поболее на крайняк под шток можно подложить втулку чтоб уменьшить
А какой фирмы брать? G-made стоит брать? Текут/не текут?
возьми на ебее аморты от scx 10, отличные и дешевые амортизаторы, тамиевские рядом не валялись, только полностью их заливать нет смысла, пару капель что бы поршень скользил, и будет тебе счастье, на трофийных скоростях "настоящие" масляные аморты не нужны
Всем здравствуйте, м.б. и глупый вопрос, но все же:
http://isplit.ru/igrushki/mashinki/t...kabinoy-bruder (не реклама)
Если поставить его на колеса 2.2 и на мосты, по размерам и масштабу вроде бы получается я подойду.
Для Трофи я думаю сойдет модель. Или лучше что нибудь другое посмотреть от брудера ? подскажите пожалуйста.
Жень, позволю себе внести коррективы. Если говорить про постоянные ползучие скорости, тогда, действительно не нужны. Но ведь бывают и прямые, относительно скоростные прогоны, где нужно, чтобы модель не прыгала, как мячик, а ехала достойно)). Я это понял, когда шарашил на 2-ой передаче, по полуотмёрзшей, глубоко истоптанной сапогами грязи, на честно залитых амортах... Шась всю эту гребёнку глотала только в путь, практически без раскачки. Думаю, это как раз заслуга залитых амортов. Это я так, в плане разнообразия информации))
Если нормально собрать, не текут, если речь о G-transition. Плюс, что поршнями с разной производительностью можно подобрать скорость отработки аморта. Минус-большие по габаритам, на маленькие модели не особо подходят. Про ХД в соседней теме писали, что не очень... У меня стоят топкад, спасибо за подгон ТМ95, замечательные аморты (не реклама)
Последний раз редактировалось -blizzard-; 03.06.2014 в 19:31.
Ну тут даже я, защитник "свежего воздуха", считаю что ты ошибся веткой.. Это в подфорум строительной/сельхоз техники. Но явно не в трофи ветку
Тк трофи это философия, а не "все подряд", что способно выехать в грязь. Тк тогда, если вспомнить СССР: как все на ладах, да москвичах в сады ездили- сюда и седаны можно "загнать"..на лысой летней резине
Последний раз редактировалось TM95; 03.06.2014 в 19:59.
что бы модель не прыгала нужно подвеску настраивать, к сожалению в большинстве ртров и вообще в трофийных моделях этим почему то пренебрегают производители в отличии от всяких шортов и пр, я про то что амортизаторы с пружинами более жесткие чем нужно и в состоянии покоя вес модели почти не прожимает подвеску, если ставить более мягкие пружины или подрезать стоковые, что бы в покое подвеска прожималась хотя бы на треть, модель по другому едет, аморт работает в обе стороны
но возможно это все зависит от веса, я много чего перепробовал, модели разного веса у меня, и пришел к выводу что аморты полностью заливать лишнее, главное что бы жесткость пружин правильная была
по поводу г-транзишн, поддерживаю, отличные аморты, с очень большим ходом по отношению к длине, а чтобы они не вытекали их нужно ставить вверх ногами, как в 1к1, штоком вверх
Ребят, баянно, конечно, но че-т в теме Тундры не нашел ниче. На Тундре разбились совсем штатные карданы. На что лучше заменить? Кроме аксиаловских. Они классные, но все же пластиковые, а Тундра моя непомерно тяжелая - думаю, скрутятся...
Джунфак, мип...
Я так понимаю, что Аксиаловский МИП подойдет на Тундру? Этот. Отдельно для Тундры мипа не нашел.
2dokl36, есть один простой способ узнать это: возьми рулетку и измерь длину родных карданов тундры. Ну и сопоставь размеры того что есть с тем что хочешь. Я так себе купил карданы на д90(так как он топкад, а его как и тундры в каталогах нет)
Главное, чтоб был не короче. Так как если длиннее, то можно и подпилить, а если короче..ну ты понял
Решил брать Джунфаки, всем спасибо. С их сайта доставка всего 5 долларов. А МИПы... МИПы - это круто, но по цене совсем жестко.
2dokl36, я, как человек, имеющий джунфак и мип... Могу сказать следующее: мип, пусть не критично, но немного лучше. Эта тема затрагивалась недавно: мип из-за бОльшего количества граней меньше подклиниванивает.. Но на тяжелых моделях это не сильно заметно. А вот на более легких моделях- мип всё же чуть лучше.
Последний раз редактировалось TM95; 06.06.2014 в 15:32.
мип в 100500 раз лучше джанфаков, особенно новых, как минимум в мипах больше железа, все толще, пины 2.5мм, контрвинты м3, шлицы на всю длину и в маме и в папе, короче они надежнее, главное следить за ними и ни в коем случае ни чем не мазать шарнир
на легких не особо скоростных моделях это конечно не особо важно, а вот на больших, тяжелых, а если еще и быстро бегать умеют, то мипы предпочтительней
2carrtman, Жень, это понятно, просто я написал более корректно, так как человек то уже заказал джунфак
Не заказал... Вот-вот собираюсь. ))) Ну дык и че, износ Джанфаков реально сильнее гораздо? Стоит ли в полтора раза переплачивать за МИП? Цены-то недетские нифига - самый дешевый в нете МИП с доставкой около 2150 выходит. А Джанфак, извините, 1450...
Если у тебя стоит мощный БК, тяжелый авто и ты на нем "жаришь", то мип надежнее. Если все вышеперечисленное, но не "жаришь" и не "насилуешь" модель, вовремя понимая, что эта игрушка может и сломаться, то джунфака достаточно.
Последний раз редактировалось TM95; 06.06.2014 в 16:59.
Доходчиво, спасибо. Тундра тяжела, но ее я воспринимаю именно как полу-игрушку для неспешных экспедиций без жести. Газую аккуратно, не жарю. Значит, Джанфак.
вот щас реально обидно было( (с) )))) это не понимание, что игрушка - это использование головы))) с таким подходом можно и паджерика обозвать игрушкой стоя перед речкой "ориентировочной глубиной полметра")))
про джанфаки скажу так: два года нежесткой эксплуатации на аксе массой 4.5кг на них никак не сказались, кроме царапин. то есть они как новые. почти. кроме царапин
Без обид.Но с камрадом TM95 согласен. У меня Тундра и Паджера - Тундру я переделал вдоль и поперек, чтобы хоть как-то по пересеченке передвигаться, а Паджера и вовсе из ремонтов не вылезает, хотя езжу аккуратно, правда. Задолбала. Давно на полке стоит.
По сравнению с Аксиалом модельки Тамии - действительно красивые функциональные игрушки.
2 skodnik ты немного не так понял. Я больше о вероятности поломки говорил
2dokl, джунфак достаточно, особенно, если есть голова, как заметил Андрей(я назвал по другому), а если запутаться в ветках и жать "газ в пол" или газ на зад, тут же вперед то МИП лучше, да. Но выдержат карданы- сломается что-то другое.
теперь вопрос: отчасти я уже это спрашивал: при "работе рулем" притухает свет. Мало того еще и иногда "перезагружается" регулятор. "Способ лечения" уже едет(ВЕС от кастла). Сегодня немного покатал(стараясь не поворачивать колеса на месте), буквально через 7-10мин радиатор на регуле был ОЧЕНЬ горячий! Нормально ли это? Или регулятору конец? То есть рассчитывать ли на то, что это пройдет после установки ВЕСа?
А вводные-то? Че за авто, электроника, мотор, передатка.
В теории, нормальный внешний ВЕС должен сильно разгрузить регулятор в плане теплонагрузки. Насколько я знаю, именно от ВЕСа в регуле и идет основное тепловыделение. Соответственно, чем силовая часть регулятора мощнее (т.е., чем бОльшие токи умеет выдерживать ВЕС), тем меньше нагрузка на регуль => меньше тепловыделение.
Просадки света при общей симптоматике сильного нагрева регуля - явление естественное. И серва сама по-себе здесь, скорее всего, не при чем. Логика такая: если есть сильный нагрев, то ВЕС не справляется, а если не справляется - соответственно, и все, что он питает, будет просаживать его все сильнее при задействовании. Может, не совсем научно, но по опыту так. Кстати, поэтому (и еще из-за перерасхода основного аккума) свет всегда делаю от автономного источника питания.
Последний раз редактировалось dokl36; 06.06.2014 в 17:41.
Вводные недавно писал
Регуль: Novak eiger, акк 2s lipo, серва: https://store.rc4wd.com/Twister-High...vo_p_2605.html мотор жестянка коллектор, точнее не знаю. модель деф110. Все тоже самое за исключением сервы и мотора стоит на д90- никаких проблем. Катал на участке- по песчанику(не песку) ну и аналогично, видимо было на прошлой покатушке(первый выезд был для д110), но там регуль часто был в воде, что охлаждало его(гермечено пластик70)
трансмиссия крутится легко мерцание и все проблемы именно с сервой связываю... Так как все начинается с поворотов руля
понял, буду ждать прихода ВЕСа
я о паджере 1/1)) и об том, что у каждого агрегата и детали есть свой предел прочности. джунфаки нормальные карданы, которым при ненапряжной эксплуатации вообще нифига не будет, просто головы понадобится чуть больше)) на аксе они стоят 2 года, и никаких проблем с ними нет. да, модель не ездит в серьезных говнах типа Измайлово. но и не стоит музейным экспонатом. и по опыту, например, старый кардан от рц4вд и стоковые аксовские серьезно пасуют перед ними. купил бы джанфак. ну а если уж сломать его, то можно подумать о мипе...
Добрый день! Друзья подскажите пожалуйста можно ли покрасить люминь(серебро) в зеленый цвет(есть Tamya)- не могу найти бампер для Wraitha зеленого цвета.Спасибо!
можно, но обдерется, на люмине плохо краска держится, нужен как минимум эпоксидный или кислотный грунт, что бы он хорошо прилип к люминю, а на него уже любую аэрозольную краску или можно взять краску для графитчиков, "mantana" или "molotov" они очень крепкие, ну или, лучший вариант, анодировать в зеленый цвет, но это электрохимический процесс, нужны реактивы и это слегка вредно для здоровья
смотря что вкладывать в понятие "слегка"))) процесс анодирования связан с выделением большого количества О2, который, как известно, взрывоопасен. крайне нежелательно анодировать дома или в слабопроветриваемых помещениях, поскольку случайная искра может привести к далеко не "слегка" влияющим на здоровье последствиям.
светло-зеленый цвет с желтоватым оттенком получается в процессе "холодного анодирования" + получается весьма стойкая к механическим повреждениям поверхность
Да, как бы нормально с грунтом краска держится. Вы что первый, кто красит люминь? Ну будет чуток сколов при покатушках, это же не стендовая модель. Разве есть здесь (в этой ветке форума) кто-нибудь, кто стесняется сколов на бампере?
Последний раз редактировалось Gremych; 06.06.2014 в 23:34.
Перед грунтовкой зашкурить до матового состояния надо. Никто не пишет, а человек, может, первый раз красить будет. На глянце никакой грунт не удержится.
Гланое не зашкурить (у ал.сплавов поверхность и так подходящая для покраски), а хорошо обезжирить ацетоном. Все просто и доступно.
А если есть цель в применении нетехнологичных приемов, тогда к анодированию можно добавить шиномонтажников, вместе с дисками обольют полимером, будет на века.
Привет всем! Приехала ко мне моя первая модель Аксиал Рубикон. Очень хочется покатать ее,но так как она первая,я совершенно не знаю,как ее подготовить к выезду. Как и что герметизировать. То есть пальцем ткнуть я могу в то,что нужно герметить.а вот как это снять,разобрать,загерметизировать лаком,ничего не испортив,и собрать,чтобы работало-это большая проблема для меня. Возможно есть какие-либо подробнейшие обзоры,чтобы прям на пальцах? Что открутить,как снять,как собрать?
Тут фотки как открыть AE-2 собрать в обратном порядке
Конечно не очень все видно,но некоторые детали ясны. Спасибо!
Мне советовали прям в корпус залить эпоксидку и все собрать обратно. Так ли это?
нет, так делать нельзя, если нет опыта, пузыри воздуха внутри получишь 100%, разбирать, делать опалубку и в нее заливать, корпус можно и не одевать потом.
по поводу того что и как подготавливать все по сто раз описано, читай, учись пользоваться поиском, в процессе на еще большее количество вопросов найдешь ответы. ничего сложого в деле подготовки модели нет, нужно то слегка напрячь голову и предварительно изучить матчасть
Вот тут очень много полезной информации как подготовить новую модель, в том числе как герметить регуль и серву, остальное по аналогии. Я начинал герметить с приемника, там ничего сложного, как раз можно "руку набить".
Спасибо
Раз уж тема про любые вопросы, то спрошу следующее, как разблокировать дифы на SCX10 я прочитал на форуме, а вот есть тема, фото и т.п. про подключаемый/отключаемый диф?
Ваши права
Ответить с цитированием