Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
смазка шестерней (требуется мизер) и ну может просто обмазать вал, а также подшипник для доп. защиты от короззии
Больше и не нужно, в полной забивке практического смысла нет, всё равно будет выдавливать через подши. Если корпус моста хорошо загермечен, то можно сделать в орехе отверстие, с резьбой под винт М3, и периодически шприцевать, между ТО с разборкой. Делаю так почти во всех мостах, к примеру
по стыку герметиком мажут для изоляции
при этом многие не подозревают что пары отверстий по краям мостов и два из трех пеньков под площадку сервы(мосты scx10) сквозные…
имхо, нет никакого смысла в герметике или моменте по стыку, главное закупорить большие дырки всерху и навалить мазута погуще, все, мосту ничего не грозит, да в него будет попадать вода, она в любом случае будет попадать в мост через подши, хвостовик и полуоси, как бы вы не мазали герметиком
Но именно в набивке есть какая-то дополнительная выгода?
Забитый смазкой мост имеет большее сопротивление вращению и предотвращает дерганое “игрушечное” поведение авто на препятствиях, чуть медленнее скатывается с препятствий.
SPIRITUS, вы гудроном мост забиваете что ли?
Почти))) Ну очень густая и липкая смазка Протеч(куплена лет 10 назад в хоббицентре)когда шестерни крутятся там аж сопли как паутинки тянуться. Отвертка стоит! Гоночные машины просто при забивки подшей уже нереально тупили…посему простояла почти 10 лет, а теперь в трофях пригодилась😈
Фигасе там нагрузка на комбо
Что вынес для себя:
- Как не крутись, вода окажется внутри моста через, как минимум подшипы.
- Потому герметически по периметру не столь критически важно.
- Вот с набивкой так и не понял до конца: просто немного обмазать все для защиты от коррозии, набить по гуще, но не под завязку, набить так, чтобы аж выдавливало излишки (доп. сопротивление же будет давать?).
Отдельный вопрос по шприцеванию: наличие в мосту воды, вымывание старой смазки и быстрое её обновление?
Как не крутись, вода окажется
Не претендую на истину, но, при гермеченном по периметру корпусе, и обильной закладке качественной смазки именно около наружных подшипников, воды в мостах, при разборке, никогда не наблюдалось, максимум роса от конденсата… Почему и шприцую через отверстие. А, может, просто ТО часто провожу))
с набивкой так и не понял до конца
просто немного обмазать все для защиты от коррозии
Все делают, кто как привык.
Что вынес для себя:
- Как не крутись, вода окажется внутри моста через, как минимум подшипы.
- Потому герметически по периметру не столь критически важно.
- Вот с набивкой так и не понял до конца: просто немного обмазать все для защиты от коррозии, набить по гуще, но не под завязку, набить так, чтобы аж выдавливало излишки (доп. сопротивление же будет давать?).
Отдельный вопрос по шприцеванию: наличие в мосту воды, вымывание старой смазки и быстрое её обновление?
- Окажется. Единственный выход - фторопластовые втулки вместо подшей + сальники и специальные водоотталкивающие составы. Но так редко кто делает.
- герметить наглухо периметр есть смысл на суперпупер алюминиевых мостах с прочными шестернями и втулками в которые вообще не надо лазить(а вот шприцевать обязательно). В остальных случаях в стоке так или иначе попадание воды - вопрос времени и условий катания
- если не рассматривать полочные варианты, то:
а) есть желание и возможность часто лазить в мосты, редко ныряешь в воду, периодически ездишь относительно быстро - есть смысл понемногу обмазать шестерни и стыки корпуса.
б)Часто и подолгу едешь\буксуешь в воде, не гоняешь быстро и не готов к частому ТО - тогда забиваешь по полной, вместо подшей втулки, корпус герметишь +шприцевание.
Между этими двумя крайностями куча вариантов под свои конкретные условия и возможности 😈
Шприцевание выдавливает смазку с водой и абразивом из подша. Там же как не мажь, между хексом и подшиком всегда набивается грязь и постепенно все это проникает в подш. Шприцевание выдавливает все это наружу. Но делать это надо регулярно иначе смысл теряется.
Всем добрый день!с шасси вопрос решён почти на 70% и теперь в планах начало постройки кузова и встал вопрос в материале,до этого использовал ПВХ пластик и полистирол,в это раз решил попробовать поработать с композитом,хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу?кто нибудь с ним пробовал работать и как выходит по массе готовое изделие?в постройке в 3D выходит вроде как не большая масса,а что будет в Реале не известно никому (
В композитах не силен, но мне думается корпус будет легче и крепче при условии правильного его изготовления и тщательной подготовки. Правда цена, по сравнению с ПВХ, гораздо выше…
На счет композита… В юности делал обвес на пацанский таз ваз 2110. Использовал стеклоткань как армирующий элемент и эпоксидку как связующее. Скажу я вам процесс геморный, вонючий и пыльный. Добиться наилучших результатов можно при условии изготовления качественных матриц - негативов. Но даже при хорошей матрице сложно сделать хорошо мелкие детали и грани на 1:1, а уж на модели 1:10 и подавно. При единичном изготовлении если не делать матрицу, а использовать только пуансон как болванку, приходится много шкурить и пылить и шпатлевать. Эпоксидка плохо шлифуется, стекло-пыль летить, руки потом чешутся, приходится для выравнивания класть ведро шпатлевки а это дополнительный вес. Но тем не менее попробовать можно, материалы не дорогие сами по себе. Опять же при массовом производстве вакуумное формование видится более перспективным несмотря на трудоемкость подготовительных работ - модель, пуансон и тд.
Други, подскажите. Гермечу серву. По трофийному «по крышу» не ездил, потому мой стандартный способ здесь прокатит? А именно:
- Лаком плату.
- На выход вала смазки. Резинка не нравится, так как доп. сопротивление создаст.
- Все стыки, винты, выход кабеля герметиком.
Залива вроде быть не должно. Конденсат разве что. Но все же: на Аксиале потенциометр же открытый как дуршлаг, но во всех описаниях про него почему-то забывают. Как вы решаете этот вопрос?
Лаком плату
лак верните жене, на электронику только специально для этого предназначенные изолирующие покрытия.
на выход вала из тонкого поролона вырезаете колечко и пропитываете его маслом, лучше нет ничего!
лак верните жене, на электронику только специально для этого предназначенные изолирующие покрытия.
Спасибо! Надо проследить, а то и вдруг Пластиком-71 красит…
на выход вала из тонкого поролона вырезаете колечко и пропитываете его маслом, лучше нет ничего!
Чего за масло? Кольцо внутри корпуса между корпусом и подшипником?
на выход вала из тонкого поролона вырезаете колечко и пропитываете его маслом, лучше нет ничего!
Есть - фетр. На худой конец микропора…Паралон насыщается камешками, перетирается и рвется в самый не подходящий момент. Фетр почти вечный.
Чего за масло? Кольцо внутри корпуса между корпусом и подшипником?
Да любое…можно моторное, но капать периодически. Можно густое, только как следует пропитать им колечко. Можно любыми водоотталкивающими составами типа силикона. У каждого есть плюсы и минусы в конкретных ситуациях. Самое идеальное как мне показалось - станочная смазка для открытых передач или для цепи мото\вело. Они грязеотталкивающим эффектом обладают и не засерают все вокруг пятнами сальными.
Кольцо ставится на вал сервы между корпусом и качалкой. Так что бы не болталось, но и не сильно сжатое было. Но там еще надо учесть что за качалка и на сколько вал торчит. Бывает что ставят кольцо например на ступицу качалки, поскольку вал сервы вообще не торчит. Тогда колечко надо делать побольше.
А что же насчёт потенциометра? Его разве не следует защитить?
А что же насчёт потенциометра? Его разве не следует защитить?
Какая связь с потенциометром? Он внутри корпуса. Колечко снаружи. Если это колечко работает как надо, а корпус и провода гермечены, то много воды в серве не будет, а конденсат будет убивать потенциометр довольно долго…если серва собиралась в сухом помещении. Там просто не будет такого большого количества воды 😉
Если интересно, то можно поискать спец смазки для потенциометра если это принципиальное желание, но в хорошей серве в трофи он служит долго при условии герметизации корпуса, это же не гонки где каждую секунду перекладки справа налево😈 А в паршивой дешевой серве он умрет хоть защищай хоть не защищай.
Какая связь с потенциометром? Он внутри корпуса. Колечко снаружи. Если это колечко работает как надо, а корпус и провода гермечены, то много воды в серве не будет, а конденсат будет убивать потенциометр довольно долго…
Если интересно, то можно поискать спец смазки для потенциометра если это принципиальное желание, но в хорошей серве в трофи он служит долго при условии герметизации корпуса, это же не гонки где каждую секунду перекладки справа налево😈
Вот в том и был вопрос. Плату защищаем от конденсата, а потенциометр нет. Мне было интересно практическое обоснование почему. Кто-то диэлектрическим вазелином заливает, знаю.
Вот в том и был вопрос. Плату защищаем от конденсата, а потенциометр нет. Мне было интересно практическое обоснование почему. Кто-то диэлектрическим вазелином заливает, знаю.
Как я герметил серву свою: редуктор забил смазкой, плату искупал в цапонлаке слоя на 3, потенциометр вскрыл и забил маслом каким-то которое не пропускало напряжение. При сборке серву промазывал стекольным герметиком по стыкам. Жевет уже 3 года постоянно в воде. От конденсата только моторчик немного поржавел. Смазал и забыл. Ниразу не тупила. Серва вроде tower pro 995. дешевая китайская с металл. редуктором.
Подскажите пожалуйста. Подойдет ли LOSB1413 на himoto mrc 18.