Масло в дифы для LST2
Всем привет.
Я являюсь обладателем LST2 откатал галлон топлива, сайдвиндер 25%. И решил залить масло в дифы. В инструкции написано: 25 000 или 50 000. Я решил что густовато и залил 10 000 в передний и задний дифф.
Результат: машинка как буд-то стоит на тормозе, сложно провернуть колёса. Но после того как поездишь немного этот эффек исчезает. Может масло слишком вязкое или это что-то еще или может это какието глюки в коробке.
Посоветуйте какой плотности залить лучше масло в дифы.
Заранее спасибо.
А может собрал что-нить не так?Посмотри внимательнее.То что ты залил не очень густо и на катании машинки не сказалось бы.А то что советует завод мне кажется самое то!!!
Всем привет.
Я являюсь обладателем LST2 откатал галлон топлива, сайдвиндер 25%. И решил залить масло в дифы. В инструкции написано: 25 000 или 50 000. Я решил что густовато и залил 10 000 в передний и задний дифф.
Результат: машинка как буд-то стоит на тормозе, сложно провернуть колёса. Но после того как поездишь немного этот эффек исчезает. Может масло слишком вязкое или это что-то еще или может это какието глюки в коробке.
Посоветуйте какой плотности залить лучше масло в дифы.Заранее спасибо.
С маслом 25т или 50т он у тебя хорошо будет ездить по бездорожью, но только по прямой )) шутка. Рулиться в смысле будет не очень. Заводской гонщик Тим Лоси Адам Дрейк как раз советует 10 т в оба диффа для ЛСТ2. Коллективный опыт гонок лосеводов подсказывает лить 10т назад и 10т-15т-20т-30т вперед в зависимости от личных предпочтений и стиля езды. я этой весной в переднем сменил 30т на 15т и был приятно удивлен результатом )))
Я читал, что советует А. Дрэйк, поэтому и решил залить по 10 тыс. Еще в магазе сказали, что 50 тыс это оч много. Собрал всё правильно. Самое странное, что как поездишь, прогреешь машинку, катится свободно, как остынет - как будто на тормозе стоит…((
то есть лось стоит всеми колесами на земле, тормоз в нейтральном положении, ты его вперед толкаешь, а он не едет ?
да))
да))
Тормоза проверь и правильность сборки.
имхо. силикона слишком много в диф залил, => блокировка.
Тормоза проверь и правильность сборки.
Согласен. Есть шанс, что просто в нейтральном положении курка тормоз включен. И дифф тут совсем ни при чем - даже если у тебя стоит жесткая блокировка, модель должна ехать по прямой с пинка.
Тормаза в норме, свобно ходят диска при вращении и тяга отпущена. Неправильно мог собрать только наверно дифы больше ничего не перебирал, ни коробку, тормаза не трогал))
Спасибо за комменты))
Возможно:
- Поставил лишние регулировочные шайбы. Конические шестерни моста подклинили(обычно хрустят при вращении)
- Заклинил подшипник(или несколько).
- Слишком густая смазка конических шестерен привода или ее слишком много(не путать с силиконом дифа!!!)
- слишком сильно затянул корпуса дифов
- ну и как уже говорили - неправильная сборка. И еще, силикон точно залит в диф, а не в корпус моста?
PS самый лучший способ найти проблемное место, это поочередно прокручивать туда-сюда детали трансмиссии, двигясь по цепочки от колес к движку и смотреть где что туго вращается.
1)Шайбы не путал и ничго не добавлял, хруста нет
2)Насчёт подшипниеов не знаю, по-моему ничего не подклинивает
3)Смазка литол, вроде не очень густая
4)А их можно перетянуть? Это про корпус речь идёт, я так понимаю. (синенький) ))
5)В диф - силикон, в корпус - литол
Будем искать))
У меня товарищь по неопытности как то машину перебрал (ЛСТ2), потом принес на покатушки, дома даже не проверив, а она вместо того что бы ехать вперед - пытаеться съехаться, а вместо того что бы ехать назад - разъехаться.)))), потом диф передний перевернул вверх ногами и все норм стало))
кажется мне что с зазором между шестернями в дифе что то нето…
Ту топикстартер: сними дифы, не поленись открутить всего то 7 болтиков сзади и 9 спереди, и узнаешь какой именно из дифов не дает катиться машине. За одно советую проверить большие и малые подшипники полуосей, так сразу и не заметишь, а вдруг там чего заклинило - когда дифы будут сняты - покрути каждую полуось вместе с колесной гайкой отдельно, они должны легко вращаться.
Спасибо за совет!))
Ты имеешь ввиду с шестернями не то, с шайбами которые, где зазор выставлять надо. дя?
А насчёт перевернуть, там же нависано верх и низ))
Спасибо)
Народ!!!
Проблема прошла сама сабой, это немного пугает. После замены масла в диффы (10 000 перед и зад) управляемост не айс, может просто на мокром асфальте, хотя я не думаю. Наверно надо разбавить задние пожиже, по тиории, я так понимаю?
После замены масла в диффы (10 000 перед и зад) управляемост не айс, может просто на мокром асфальте…
У меня заточенный под соревнования ЛСТ2, RB тм728 при 10тыс в заднем дифе переворачивал машину на крышу при сильном нажатии на курок даже на хорошей скорости модели. Оптимальными для себя настройками считаю 5000/7000 перед и 3000 зад. Никаких неприятных вилли баров машина не викидывает, только сильное ускорение. Не понятно, как адам дрейк катается с 10тысячами в заднем дифе, хотя при его опыте возможно все…
И еще… в статье про спортивный тюнинг ЛСТ2 rcautospb.ru/articles_models/id/767/ есть несколько неточностей, и неправильностей.
-разница в весе между собранным амортизатором в платиковом корпусе от АТФ и в стандартном алюминиевом корпусе не больше 10-15 грамм (40-50грамм с 4х амортизаторов), в то время как статья обещает нам потерю аж пол килограмма веса (120 грамм с амортизатора!!!).
-не рекомендую ставить карбоновые вехрние деки LOSB2272 совместно с набором стабилизаторов поперечной устойчивости LOSB2221, имхо после месяца-двух интенсивного использования, деки за 30американских рублей каждая отпрявятся в ведро по причине срединного пропила этим самым стабилизатором.
-если хотите заточить подвеску своего лося под трассу, но не охота возиться с проставочными кольцами и ограничителями хода в амортизаторе, как советует Дрейк, на много проще заказать пластиковые корпуса амортизаторов (LOSB2821) и штоки амортов (LOSB2842) от Тим Лоси магги. И тут, помимо укорочения хода до нужной длинны появляется еще один плюс, собранный амортизатор в пластиковом корпусе магги и со штоком от магги весит уже на 40 грамм легче стандартного в алюминиевом корпусе (160грамм с 4 амортизаторов).
Так рекомендую изменить рулевое управление с 2 серво механизмов на один, но достаточно мощный (Ace 1015), при условии что колеса на вашем Лст2 стоят значительно лекце стандартных, например такие www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1402…, они кстати и по правилам проходят в монстры - ширина 71мм)))
Спасибо, классный ответ!!! Разьяснил многое и посоветовал, спасибо!
Так рекомендую изменить рулевое управление с 2 серво механизмов на один, но достаточно мощный (Ace 1015), при условии что колеса на вашем Лст2 стоят значительно лекце стандартных, например такие micromachine.ru/product_info.ph...roducts_id=5460, они кстати и по правилам проходят в монстры - ширина 71мм)))
А напиши пожалуйста как ты переделывал рулевое управление на одну серво машинку, от каких моделей ставились узлы, что делал сам, и фото пожалуйста приложите!, я думаю многим будет интересно!
Сам делал не много - купил сервы цифро, но после того как на одних соревнованиях выиграл даже не заметив что еще в квалификации снесло стандартное крепление тяги от сервосейвера и фактически катался на одной цифре, решил с эим что нибудь сделать. Сделал… выяснилось что даже используя футабу ЗРК неполучается выставить сервы так что они обе будут правильно работать на руле не в ущерб друг другу. Пришлось искать копромись - была поставлена ода серва АСЕ1015 (не смотрите на корпус, он от АСЕ1313) и жесткая сцепка без всяких ненужных болтиков (тяга родная - с одной стороны загнул и все). Родные кольца на сервосейвере - никудышные, поставил те что с тангер тигеровской качалки почти как написанно тут www.rcautospb.ru/articles_models/id/400/ .
Прикрепляю фото - как раз тачка разобрана - все на виду))))
если еще что то интересует - спрашивайте. все узлы почти на модели заменил или переделал.
А какое усилие на серве? У меня две по 12 кг, так вот родные серво сейверы провернулись!, поставил динамитовские, но прудинки в них слабоваты, колеса на месте не до конца поворачиваются!, сейчас без них, но опасно! Можно одну машинку на 24 кг поставить!
интересно, а там уменьшение хода отбоя по ср со стандартными аммо лося достигается потому, что сами корпус + шток короче ?
интересно, а там уменьшение хода отбоя по ср со стандартными аммо лося достигается потому, что сами корпус + шток короче ?
Да, именно эим образом… еще я поставил деталь, благодаря которой угол амортизаторов сильно изменился в меньшую сторону, больше наклонились кнутри LOSB2003. Подозреваю, что таким образом машина будет меньше подлетать и подпрыгивать на кочках, да и клиренс заметно уменьшился. ИМХО при таком расположении амортов возможно использование более жиденького масла (25-30) в амортах и полее слабых пружин подвески (4.0-6.0) с той же эффективностью что и пружины 7.2-8.2 при масле 40-45. Отскок амортизаторов стал более пригодным к использованию на трассе, и клиренс естественно тоже… При стандартном положении и стандартных амортизаторах не получалось найти нормального соотношения масло/пружины для получения необходимого результата… много читал, но ИМХО ни одна статья толком не подходит под такие большие амортизаторы, стандартные правила настройки амортизаторов и вязкости масла не действуют.
Рычаги переднего узла подвески встали фактически в горизонтальное положение
, на них использованы штоки и корпуса от Магги.
Рычаги заднего узла подвески
смотрят немного вниз, т.к. использованы только корпуса амортизаторов от маги, штоки от ЛСТ2.
Башни и штоки для заднего узла подвески от магги еще не приехали… Приедут - выложу еще фото…
В субботу протестирую на сколько правильным окажется мое мнение в условиях трассы.
А какое усилие на серве? У меня две по 12 кг, так вот родные серво сейверы провернулись!, поставил динамитовские, но прудинки в них слабоваты, колеса на месте не до конца поворачиваются!, сейчас без них, но опасно! Можно одну машинку на 24 кг поставить!
Усилие на серво приводе на моем шасси - 14.5кг/см при 6 вольтах. Еще раз замечу, что колеса у меня стоят значительно уже и легче штаных и поэтому вполне достаточно одного серво привода. При стоковых колесах одной сервой вполне можно свернуть качалку (какой печальный опыт у вас уже есть) или сломать поворотные уголки, и думаю что в конечном счете даже избежав этих проблем появиться новая - постепенно усиливающийся люфт в отверстиях пластмассовых поворотных уголков, в которые вставляется тяга их соединяющая… Возможно использование опционной алюминиевой поворотной системы, и ее применение под одну серву при любом размере колес; но для трассы и соревнований такая деталь не подходит, потому как имеет значительный заводской люфт. В пределах детали он конечно не велик, но на колес чувствуется значительно… Для дворовых и дачных покатушек при одной серве и коробочными колесами считаю оптимальным вариантом.Dynamite Steering Bellcranks, Aluminum (DYN7204)
Разбавил масло в заднем дифе, разбавил маслом около 10 000ое 3х тысячным. Управление стало более адекватным. По моему нашёл проблему, почему бало ощущенение что на тормозе стоит. Покатался, намного, заглушил. Начал заводить не заводится, и пвытается поехать перёд. Назат не катится, вперёд едит. Такое ощущение, что стоит на переодаче. немного катнул по сильнее назат, и нормуль. Интересто что это может быть?
Такое ощущение, что стоит на переодаче. немного катнул по сильнее назат, и нормуль. Интересто что это может быть?
Проблема кажется кроется под колоколом сцеления.
И так ваши действия: снять защиту главных шестерней, снять две большие шестерни с коробки передачь - покрутить колокол сцепления, он должен свободно вращаться, если с ним все впорядке, идем дальше - ставим главные шестерни на место, - смотрим свободно ли вращаются они вместе с колоколом сцепления. В одну сторону крутиться должны очень легко, в другую - машина пытаеться ехать (обгонка). Еще нужно проверить зазор между колоколом и пластиковыми шестернями.
И еще - когда шестерни главных передач будут сняты - попробуйте покатать машину взад-перед, она должна свободно ехать.