Есть ли смысл делать управляемым верхний ротор?
Видел что то подобное на рцгрупе, но показалось сложновато, да и деталей подходящих небыло.
Видел что то подобное на рцгрупе, но показалось сложновато, да и деталей подходящих небыло.
Буду думать , если так получиться то многое с одной стороны упрощаеться, а ссылочку можно от рцгрупе. Ещё немогу подобрать вторую тарелку , Ескай вал 4мм , родную ставить нехочу , вот бы как на Валкере , у Ескай уж очень большой разнос шарниров на невращающейся (нижней) части тарелки. Слишком удалены от центра оси. У Валкероского вала сколько мм. диаметр?
На Е-скаевский АП можно поставить только шарнир с нижним креплением в районе первой дырки и за штырек зацепить, но немного несимитрично получактся. Идеально подходит алюминиевый Валкеровский АП, там то-же 4 мм вал.
На Е-скаевский АП можно поставить только шарнир с нижним креплением в районе первой дырки и за штырек зацепить, но немного несимитрично получактся. Идеально подходит алюминиевый Валкеровский АП, там то-же 4 мм вал.
Спасибо за совет, теперь знаю что покупать, АП (тарелку) от Валкеры , а пластик можно, или лучше алюминий. По поводу тяг думаю сам сделать , нарезать резьбу , выгнуть по месту, а наконечники на шарниры родные использовать.
А как в пластиковом поменять штырек на шарик? Только алюминий. Наконечники от ламы на валкеру не подойдут, диаметры шаров разные.
А как в пластиковом поменять штырек на шарик? Только алюминий. Наконечники от ламы на валкеру не подойдут, диаметры шаров разные.
Вот нашёл такой Валкеровский наборчик (фото) , там и тяги и тарелка , флайбар тоже про запас пойдёт. Держатели лопастей думаю тоже подайдут.
Просто оптом дешевле продают чем в розницу. Если точно вал на Валкере 4мм то думаю заказать.
Ваше мнение.
100% вал диаметром 4 мм, ничем не отличается от Ламы, имеется в наличии оба девайса, поэтому сравнивал.
Вот нашёл такой Валкеровский наборчик (фото) , там и тяги и тарелка , флайбар тоже про запас пойдёт.
Я использовал именно такой набор. Не обольщайся на красный держатель тяг, это не алюминий, а пластик.
Все пойдет в дело, правда наконечников не хватит, да еще с учетом, что несколько можно испортить 😁 Такая ерунда эти алюминиевые шарики, попалось несколько стальных, полированых, с четкой геометрией, не знаю от чего, ото вещь 😃
ПыСы И почем оно там у вас?
100% вал диаметром 4 мм, ничем не отличается от Ламы, имеется в наличии оба девайса, поэтому сравнивал.
Я использовал именно такой набор. Не обольщайся на красный держатель тяг, это не алюминий, а пластик.
Все пойдет в дело, правда наконечников не хватит, да еще с учетом, что несколько можно испортить 😁 Такая ерунда эти алюминиевые шарики, попалось несколько стальных, полированых, с четкой геометрией, не знаю от чего, ото вещь 😃
ПыСы И почем оно там у вас?
Этот “наборчик” нашёл в ebay 7,99фунтов +5 доставка, это где-то 16,00 Евро
вот здесь может кому полезно будет cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1602548…
А у вас мысли небыло противофазное управление верхним ротором сразу от нижних держателей к тарелке 2 АП подвести , ну конечно тоже с изменённой геометрией ?
Я так хочу сделать. Второй АП, если проанализировать его работу, отклоняется только в одной плоскости. Поэтому достаточно протянуть крест накрест П-образные тяги от держателей нижних лопастей к АП и получим противофазное отклонение второго АП. Главное преимущество этой конструкции в том, что на концах тяг не требуются шарики и можно использовать обычную толстую скрепку, даже не придёться нарезать резьбу. Однако, придётся сверлить отверстия в АП для этих тяг, но это небольшая проблема. На нижних держателях лопастей нужно будет зарепить пару проушин. Это можно сделать штатными винтиками, которыми скрепляются две половинки держателя лопастей. Тяги будут одновременно выполнять и роль противовращателя.
Barin, тебе с твоим токарным станком, теперь нет никаких проблем, чтобы изготовить любую конструкцию АП по твоему вкусу. Завидую такой вооружённости! Сколько-таки стоит твой станок?
Я так хочу сделать. Второй АП, если проанализировать его работу, отклоняется только в одной плоскости. Поэтому достаточно протянуть крест накрест П-образные тяги от держателей нижних лопастей к АП и получим противофазное отклонение второго АП. Главное преимущество этой конструкции в том, что на концах тяг не требуются шарики и можно использовать обычную толстую скрепку, даже не придёться нарезать резьбу. Однако, придётся сверлить отверстия в АП для этих тяг, но это небольшая проблема. На нижних держателях лопастей нужно будет зарепить пару проушин. Это можно сделать штатными винтиками, которыми скрепляются две половинки держателя лопастей. Тяги будут одновременно выполнять и роль противовращателя.
Barin, тебе с твоим токарным станком, теперь нет никаких проблем, чтобы изготовить любую конструкцию АП по твоему вкусу. Завидую такой вооружённости! Сколько-таки стоит твой станок?
Про П-образные держатели идея неплохая , я тоже хочу сделать от нижних держателей сразу противофазное отклонение второго АП. Если у вас уже есть черновые прорисовки или фотографии поместите их в теме , очень интересно посмотреть как это выглядит.
Ещё вопрос по резьбе , родные тяги имеют диаметр 1,5мм для изготовления использую авиамодельные тяги того же диаметра, какую плашку надо - М1 или М1,5 и какой там шаг резьбы тоже не могу понять.
Про П-образные держатели идея неплохая , я тоже хочу сделать от нижних держателей сразу противофазное отклонение второго АП. Если у вас уже есть черновые прорисовки или фотографии поместите их в теме , очень интересно посмотреть как это выглядит.
Прорисовок нет, а фотки как-нибудь сделаю.
Ещё вопрос по резьбе , родные тяги имеют диаметр 1,5мм для изготовления использую авиамодельные тяги того же диаметра, какую плашку надо - М1 или М1,5 и какой там шаг резьбы тоже не могу понять.
На тягах резьба не метрическая и шаг соответственно от балды, как у шурупов или саморезов. Этим шагом не стоит заморачиватся. Если тяга 1,5мм, то плашку надо выбирать исходя из диаметра прутка. Однако, в метрике(насколько я знаю) есть только резьбы М1,4 и М 1,6, потому советую остановиться на М1,4 иначе можно получить слишком мелкие резьбовые канавки.
В догонку к предыдущему сообщению. У меня АП самодельный, в нём только одшипник от родного АП. Тяги я вообще из скрепок толстых делаю(1,2мм или 1,4мм), прочность офигенная, не то что у родных тяг, которые гнуться, как пластилиновые.
Посмотрел справочник по резьбам и увидал там, что М1,4х0,3 - это так называемый второй размерный ряд резьб, т.е. редкость. А в основном ряду близко к диаметру 1,5мм только резьба М1,6х0,35 - это основной шаг, а есть еще меньше шаг М1,6х0,2. Под основной шаг резьбы М1,6 сверлят отверстие диаметром 1,25мм, а под мелкий шаг отверстие 1,4мм
Прорисовок нет, а фотки как-нибудь сделаю.
На тягах резьба не метрическая и шаг соответственно от балды, как у шурупов или саморезов. Этим шагом не стоит заморачиватся. Если тяга 1,5мм, то плашку надо выбирать исходя из диаметра прутка. Однако, в метрике(насколько я знаю) есть только резьбы М1,4 и М 1,6, потому советую остановиться на М1,4 иначе можно получить слишком мелкие резьбовые канавки.
Спасибо, сейчас ещё раз перемерил пруток 1,4- 1,5 мм , буду покупать плашку М1,4 илит М 1,3 тоже пойдёт.
Немного с трудом представляю , крест на крест -П-тяги , одна должна быть чуть длиннее , ведь они не могут в одной точке через ось пересекаться , одна под другой , так?
Немного с трудом представляю , крест на крест -П-тяги , одна должна быть чуть длиннее , ведь они не могут в одной точке через ось пересекаться , одна под другой , так?
Тяги идут друг напротив друга по разные сторонв от основного вала, они не могут пересекаться. Может ты не так понял, попробую сказать другими словами: тяги сделаны в виде буквы “П”, лежащей на боку. Перекладина буквы “П” длинная, а ножки короткие. Ножки обоих “П” входят снизу в отверстия проушин на держателях лопастей, а сверху в отверстия АП. В вертикалной плоскости - если смотреть сбоку вдоль оси нижних держателей лопастей - тяги идут под наклоном крест накрест, но по разные стороны от основного вала и ножки обоеих “П” смотрят навстречу друг другу и параллельны.
Тяги идут друг напротив друга по разные сторонв от основного вала, они не могут пересекаться. Может ты не так понял, попробую сказать другими словами: тяги сделаны в виде буквы “П”, лежащей на боку. Перекладина буквы “П” длинная, а ножки короткие. Ножки обоих “П” входят снизу в отверстия проушин на держателях лопастей, а сверху в отверстия АП. В вертикалной плоскости - если смотреть сбоку вдоль оси нижних держателей лопастей - тяги идут под наклоном крест накрест, но по разные стороны от основного вала и ножки обоеих “П” смотрят навстречу друг другу и параллельны.
Aаааа , вот как , дошло, как до жирафа на третьи сутки 😁 . Да действительно отподает необходимость шарниров в этом сочлинении , надо будет продумать как следует места крепления ножек П - образной тяги к 2АП. 😃 Это ваша идея или где-то уже видели. Вообще интересно взглянуть как это выглядит.
Я так хочу сделать. Второй АП, если проанализировать его работу, отклоняется только в одной плоскости. Поэтому достаточно протянуть крест накрест П-образные тяги от держателей нижних лопастей к АП и получим противофазное отклонение второго АП. Главное преимущество этой конструкции в том, что на концах тяг не требуются шарики и можно использовать обычную толстую скрепку, даже не придёться нарезать резьбу. Однако, придётся сверлить отверстия в АП для этих тяг, но это небольшая проблема. На нижних держателях лопастей нужно будет зарепить пару проушин. Это можно сделать штатными винтиками, которыми скрепляются две половинки держателя лопастей. Тяги будут одновременно выполнять и роль противовращателя.
Barin, тебе с твоим токарным станком, теперь нет никаких проблем, чтобы изготовить любую конструкцию АП по твоему вкусу. Завидую такой вооружённости! Сколько-таки стоит твой станок?
всё понятно, но ещё понятнее будет когда выложите фотографии вашего произведения!
… Поэтому достаточно протянуть крест накрест П-образные тяги от держателей нижних лопастей к АП и получим противофазное отклонение второго АП. …
Впринципе те же яйца, только в профиль. У меня до 2АП - тяги паралельно, потом накрест, здесь вначале накрест, потом паралельно.
Единственно , как передать вращающий момент на нижнюю часть верхнего АП от нижнегоАП. Он хоть небольшой (равен сопротивленю подшипников), но есть. При добавлении или сбросе газа, рассагласовуется работа 2-х АП. Вот только для этого нужна та самодельная штуковина. Можно сделать ее более простой как на моем самом нижнем фото.
Сколько-таки стоит твой станок?
Взял б/у но в хорошем состоянии с некотрой оснасточкой за 600$. Теперь еще мечтаю о мини-фрезерничке и делительной головке для изготовления шестерен.
Ещё вопрос по резьбе , родные тяги имеют диаметр 1,5мм для изготовления использую авиамодельные тяги того же диаметра, какую плашку надо - М1 или М1,5 и какой там шаг резьбы тоже не могу понять.
Использовал авиамодельный боуден с тягой ф=1,5мм, очень хорошая пружинистая сталь, не гнется под нагрузкой, сам боуден конечно не использовал. Только гнуть надо до нарезания резьбы, или немного отступать от начала резьбы, а то ломаются там где идет резьба. Пробовал проволоку от скрепки,не понравилось, мягкие они какие-то, напоминают алюминиевую проволоку, постоянно сбивались регулировки. Или просто такие попались. Резьбу нарезал плашкой М1,4х0,3 не такая она и дефицитная. М1,6 не подошла.
ПыСЫ. Сегодня удалось полетать на улице с нормальной батареей. Впечатление очень хорошие. Точность управления, просто отменная, никаких запаздываний в управлении, очень чутко реагирует на команды, но не нервно и очень адыкватно. Перехлеста так и не удалось добится, разворачивался на полной скорости по самолетному с креном, проседает по высоте конечно, но перехлестом и не пахнет. Даю полный тангаж, после разгона, резко ручку на себя и … никаких перехлестов. По прямой летит не раскачиваясь как маятник. Но против ветра не выгребает… Стоит на месте под углом и всё. Хотя в стоке уже давно бы валялся на земле с перехлестнутыми лопастями.
Но таки уронил его с 4-5 м высоты, хотел развернутся по самолетному с креном, при развороте ветер ударил сбоку, накренил ещё сильнее, хоть и дал и крен в обратную сторону, но уже не смог выровнять. Обошлось только расколотой кабиной, АП не пострадал ни грамма. Хорошо бы увеличить ему расходы, для полетов на улице, но это уже предел для етих тарелок АП, больше просто физически не отклоняются.
Впринципе те же яйца, только в профиль. У меня до 2АП - тяги паралельно, потом накрест, здесь вначале накрест, потом паралельно.
Единственно , как передать вращающий момент на нижнюю часть верхнего АП от нижнегоАП. Он хоть небольшой (равен сопротивленю подшипников), но есть. При добавлении или сбросе газа, рассагласовуется работа 2-х АП. Вот только для этого нужна та самодельная штуковина.
По-моему яица несколько другие.
Во-первых: не нужно шариков, что положительно скажется на точности отработки команд. Мне вообще весьма не нравяться шарики, как шарнирные соединения, поскольку они после 3-4 снятий-одеваний разбалтываются, недаром все шаровые сочленения в автомобиле (шаровые опоры, рулевые наконечники и т.п.) неразборные;
Во-вторых: тяги прямые легче изготовить и подстроить, чем Г-образные, а П-образные тяги подстройки не требуют. Мало того, они вообще не требуют особой точности изготовления, поскольку все подстройки можно выполнить на верхних прямых тягах.
Мне кажется, что в твоём варианте с Г-образными тягами несинхронность работы возникала как раз из-за формы тяг. Ведь в твоей конструкции тяги установлены на шариках и верхняя перекладина буквы “Г” работает как рычаг, проворачивая ножку “Г” вокруг шарика. От этого расстояние между верхним АП и качалкой на держателе верхних лопастей изменяется, оттого и возникает несинхронность. Установив противовращатель, ты лишил тягу одной из степеней свободы и добился синхронности в работе механизма.
При использовании прямых тяг, протянутых перпендикулярно оси качалки, синхронность нарушиться не должна. Однако, необходимо обеспечить параллельность тяг и качалок, что возможно только в случае параллельности оси качалок с осью держателей лопастей. Таким образом, конструкция крепления качалки-миксера должна быть совсем не такая, как у тебя.
Взял б/у но в хорошем состоянии с некотрой оснасточкой за 600$. Теперь еще мечтаю о мини-фрезерничке и делительной головке для изготовления шестерен.
Для изготовления шестерён такого мелкого модуля, как на вертах, тебе нужна червячная фреза, а не модульные фрезы, режущие по одному зубу за проход.
Использовал авиамодельный боуден с тягой ф=1,5мм, очень хорошая пружинистая сталь, не гнется под нагрузкой, сам боуден конечно не использовал.
А что такое боуден?
Хорошо бы увеличить ему расходы, для полетов на улице, но это уже предел для етих тарелок АП, больше просто физически не отклоняются.
Расходы на верхних лопастях в твоём варианте можно увеличить, придвинув качалки ближе к главному валу. За счёт разницы в плечах на АП и на лопастях получишь пропорциональное увеличение угла отклонения лопастей.
Вот видео вчерашнего полета Тест 2 АП на сооснике
Тест 2 АП на сооснике
По-моему яица несколько другие…
Не совсем может понял, надеюсь сделаешь, тогда пойму. Или хоть рисуночек отруки черкни.
…Мне вообще весьма не нравяться шарики, как шарнирные соединения, поскольку они после 3-4 снятий-одеваний разбалтываются, …
С етим не согласен, за время эксперементов разбирал не 3-4 раза , а 30-40 и нормально, только надо пользоватся ОБЯЗАТЕЛЬНО съемником.
…Для изготовления шестерён такого мелкого модуля, как на вертах, тебе нужна червячная фреза, а не модульные фрезы, режущие по одному зубу за проход…
Червячная фреза делает не очень точные зубья, но пожалуй для нашей темы может и сойдет, если изготовляется и ведомая и ведущая шестерня. Более точного метода чем использование делительной головки и фрезы нужного модуля я и незнаю.
…А что такое боуден?..
Гибкая, жесткая трубка, например пластиковая, в которой ходит стальная тяга. Применяется в моделях, где большое расстояние между рульмашинкой и качалкой или нет возможности сделать тягу от машинки до качалки по прямой. Характерный пример - планеры с Т-хвостом, машинки в носу, а качалка руля высоты аж на верху киля.
…Расходы на верхних лопастях в твоём варианте можно увеличить, придвинув качалки ближе к главному валу. За счёт разницы в плечах на АП и на лопастях получишь пропорциональное увеличение угла отклонения лопастей. …
Примерно так и собираюсь сделать.
Не совсем может понял, надеюсь сделаешь, тогда пойму. Или хоть рисуночек отруки черкни.
Что не понял-то? Какой узел нарисовать надо?
С етим не согласен, за время эксперементов разбирал не 3-4 раза , а 30-40 и нормально, только надо пользоватся ОБЯЗАТЕЛЬНО съемником.
А что за съёмник? Никогда не слыхал про такой.
Червячная фреза делает не очень точные зубья, но пожалуй для нашей темы может и сойдет, если изготовляется и ведомая и ведущая шестерня. Более точного метода чем использование делительной головки и фрезы нужного модуля я и незнаю.
Вот уж ты заблуждаешься! Червячная фреза делает зубья с большей точностью, как и зуборезная рейка, поскольку у них расстояние между зубьями, а соответственно модуль ПОСТОЯННЫ. В случае использования делительной головки происходит накапливание ошибки при преходе от одного зуба к другому. К тому же делительная головка требует очень точного просчёта геометрии зубчатого колеса, а при использовании фрезы или рейки такой точности не требуется.
Я себе уже приобрёл фрезу с модулем 0,5, но пока не придумал оснастки для работы с ней.
А что за съёмник? Никогда не слыхал про такой.
Типа такого www.pilotrc.ru/catalog/79/96/product-24887.html
Что не понял-то? Какой узел нарисовать надо?
ОТнижнего АП до верхнего АП
…Червячная фреза делает зубья с большей точностью…
Ага и при этом они получаются кососубыми и не цилиндрическими 😁 Хотя повторюсь, для нашего дела - сойдет. Сейчас сам ищу червячную фрезу 0,5.
Кроме этого форума, полюбляю чипмейкер ру, там об этом можно почитать, правда сейчас навскидку не найду ссылку. Народ режет шестерни даже метчиками, если не нужна часовая точность или соответствие стандарту.
В случае использования делительной головки происходит накапливание ошибки при преходе от одного зуба к другому
Если ДГ с люфтами и без червячного редуктора, то может быть.