Search in topic

Как сделать свет

Хочу поставить себе фары, только чтоб не постоянно горели, а чтоб можно было включать с передатчика, тоесть повесить на какой-нить канал. Пытался подключить напрямую к сигнальноу выводу приемника - ниче не получилось нужен какой-то дешифратор сигнала. Если кто знает как сделать дайте ссылочку или схему. Спасибо!

используйте любой недорогой регулятор для коллекторного двигателя.

используйте любой недорогой регулятор для коллекторного двигателя.

Блииин точно! Спасибище 😃

А можно поподробнее, как это реализовать?

Хочу запитать от борта 4,8-6В. Какие сверхяркие диоды подойдут???

а сервомашинка с поставленным в ноль и заклееным резистором? соответственно под небольшой ток?
а регулятор от коллекторника- просто
цепляете регулятор + и - к акку, берете сигнальный провод, вытаскиваете оттуда +, остается только сигнальный провод и -, провода которые идут на мотор- к ним цепляете светотехнику, соблюдая полярность. и вставляете в канал приемника, с которого хотите управлять.

Вот как я сделал от поломаной сервомашинки.В место переменика припаял два резистора по 3 килоома.Лед подключается вместо движка. 😁

А вот подскажите, люди добрые 😃:

Сделал несколько гирлянд по 3-4 диода, но пока не знаю, какие акки лучше ставить на модель - 3 или 4 банки, еще не тестил 4S, летаю пока на трех. А лампочек хочется.
Если я поставлю резюки, как для 4 банок, то будут ли светодиоды нормально гореть от трех? Хватит ли тогда напряжения? Как-то не встречал данных о минимальных или допустимых рабочих вольтах, только о максимуме. Не перепаивать же, в самом деле, каждый раз при смене батареек 😁.

Дим в общем туманно как то
на своем примере у меня есть слабенькие зеленые и красные, при питании от 2 банок я паяю без резюка по 3 штуки последовательно. светят нормально.
есть белые сверхяркие из фонарика- их паяю уже по 2 штуки последовательно+ резюк небольшой.(номинал не помню)
сделай проще- делай под 3 банки. если будешь 4 баночную ьатарею использовать- просто добавляешь в цепь нужный резюк. можно даже найти один большой сразу на все цепи. допустим 1 ваттный.
я не электронщик мое имхо прошу не критиковать

а сервомашинка с поставленным в ноль и заклееным резистором? соответственно под небольшой ток?

А схемкой/картинками не поделитесь? а то у меня валяется микросерва убитая…

Не перепаивать же, в самом деле, каждый раз при смене батареек 😁.

Поставь источник тока чтобы он мог переварить любое входное напряжение (3-4S) и ток на выходе не менялся. Обычно КРЕНка это может…

Володимир я думаю на кренке потеря мощности будет, чем снижать силу тока кренкой, может лучше лишних пару диодов впаять.
Всеволод я пока от машинки не делал но идея такова- вешаете на 5 (допустим) канал разобранную сервомашинку.
ставите на передатчике выключатель в положение off, добиваетесь перемещением резистора такого положения- чтобы мотор от сервомашинки не крутился. далее переключаете выключатель во второе положение- двигатель закрутился значит ток пошел. проверяете опять первое положение на отсутствие тока в цепи электродвигателя. заклеиваете резистор( либо как вариант меряете на нем сопротивление, вырезаете переменный резистор, ставите обычные тем номиналом что намеряли) отрезаете мотор и к контактам припаиваете светомузыку. собственно выключатель готов, минус один- большого тока такая система не выдержит

Володимир я думаю на кренке потеря мощности будет, чем снижать силу тока кренкой, может лучше лишних пару диодов впаять.

Светодиодам нужен источник тока - резистор его иммитирует при постоянном напряжении питания. Совсем без резистора (или источника тока) вообще нельзя! Любой разбаланс напряжений, температуры и диодная цепочка погорит…

ТАк что на любом стабилизаторе тока что-то все равно потеряется - но от этого никуда не уйти. Зато стабилизатор тока позволит включать любую батарею.

funtik26
Спсибо за развернутый ответ. Только я одного не могу понять: зачем заклеивать реостат? его настройка так легко сбивается?
И какой ток выдерживает подобный выключатель?

Володимир в принципе да, с постоянным резистором в цепи абсолютно согласен.
Всеволод- заклеивать реостат для того чтобы в полете от вибрации или на земле от чьих то рук он не крутился

Володимир в принципе да, с постоянным резистором в цепи абсолютно согласен.
Всеволод- заклеивать реостат для того чтобы в полете от вибрации или на земле от чьих то рук он не крутился

Народ, чего то вы слишком заумные решения предлагаете… Я вот собираюсь на свою модель реализовать 2-х ступенчатое включение огней (габариты + фары) следующим способом. Взял серву с круглой верхней качалкой (это важно!) сверху пристраивается небольшая площадка из пластика. берутся 2 концевых выключателя и монтируются так, чтоб кнопка упиралась в качалку. остается только в качалке сделать необходимые плавные вырезы и все: после поворота такой качалки на определенный угол концевик окажется замкнут и включит нужную цепь. (да и по току на концевик можно побольше повесить, чем на резистор от сервы 8)))). Если нужна будет картинка, могу набросать. В железе пока не сделал, но думаю, никто не будет сомневатся, что выполнить это не так уж и сложно…

Работать, конечно, будет, но лишний вес - механика от сервы, моторчик, концевик.

а нельзя гдето купить свет в котором уже все продумали - который просто втыкается в канал приемника, у которого есть чтото вроде адаптера в который можно подключить сколько хочешь светодиодов или полосок светящихся?

Володимир в принципе да, с постоянным резистором в цепи абсолютно согласен.
Всеволод- заклеивать реостат для того чтобы в полете от вибрации или на земле от чьих то рук он не крутился

У меня фары врубаются от канала закрылков через у-кабель. В каждой консоли, на каждую фару по одной начинке от битых серв.Минимум проводов.
Сбивается оч легко.Фиксировать обязательно.

Народ, чего то вы слишком заумные решения предлагаете… Я вот собираюсь на свою модель реализовать 2-х ступенчатое включение огней (габариты + фары) следующим способом. Взял серву с круглой верхней качалкой (это важно!)

можно то можно, но вся суть как раз в нюансах. Электроника в любом случае будет надежнее и проще в регулировках.Особенно там где есть вибрация и грязь

а нельзя гдето купить свет в котором уже все продумали - который просто втыкается в канал приемника, у которого есть чтото вроде адаптера в который можно подключить сколько хочешь светодиодов или полосок светящихся?

Есть. На любой вкус и цвет.

Я как то паял схемку на свободный канал, она у меня включала парочку габаритных диодиков. для большего надо было ставить релюшку - было просто лень. Получилось очень компактно, всего на 1 микрухе, транзистор и пара сопротивлений с кондером. Схемку сделал еще уважаемый SAN, она у него накал отключала…
Если интересно, посмотрите в разделе “программы, схемы”. Называлась тема “Помогите по схеме БАНО”

Как то наткнулся и обалдел 😃
Здесь расписана схема и что использовалось.
Здесь видео светотехники модели.

ну или вот такой вариант
RC Heli with Realistic Search and Navigation Lights

Я тут на свой новый вертолет решил сделать систему освещения а именно:

1. Взлетный и посадочный огни (раздельно на 2 канала).
2. Проблесковые маяки 3-х цветов моргающие последовательно.

Искал что-то фирменное, не нашел, а фигню китайскую не стал ставить.

Светодиоды взял CREE XR-E7090 в одноваттном режиме (0.35 А ток)для белых огней и XL4550 для проблесковых. Это самые лучшие светодиоды которые вобще есть в Мире.

Питать решил от одной LI-PO 3.7v 1250 mA (Куплена в Митраконе).

Почему 3.7v всего? а чтобы минимизмровать потери на токозадающем резисторе.
Сразу всем хочу дать совет: КПД линейного стабилизатор (напрмер к145ен5 или проще КРЕН) равен КПД резистора, так что нет смысла ставить полупроводник. И ни в коем случае не применять импульсные stepdown конверторы, так как от них колоссальные радио-помехи.

А вот систему управления пришлось с ноля разрабатывать.

Первое что было решено, это обеспечить обязательную гальваническую развязку между приемником и системой освещения. Это легко получилось при помощи оптронов. Далее система управления:

Она состоит из Микроконтроллера ATMega 8L с минимальной обвязкой и 5 mosfet-ключей. Тут кстати крылась засада:
Применив высоковольтные мощные ключи (были они у меня) получил падение на них 1.4 вольта, что не позволило обеспечить номинальный ток через светодиоды. Заменив их на низковольтные проблему решил.

Платку развел точно в размер Li-Po, чтобы её потом на 2-х сторонний скотч посадить.

Далее прошивочку написал, отладил, и сейчас устанавливаю, так как верт ещё не собран. Но фотки выложу обязательно. Скажу сразу, получилось очень эффектно! Очень похоже на видео в предыдущем посте.

В принципе, такие штуки можно и тиражировать, просто мне этим не интересно заниматься, да и времени нет.

Схемку чуть ниже выложу.

доводы немного странные, позволю себе немного критики если можно.

Светодиоды взял CREE XR-E7090 в одноваттном режиме (0.35 А ток)для белых огней и XL4550 для проблесковых. Это самые лучшие светодиоды которые вобще есть в Мире.

далеко не факт. На рынке есть LED c бОльшим световым потоком на ватт. Но не в этом суть.

Почему 3.7v всего? а чтобы минимизмровать потери на токозадающем резисторе.
Сразу всем хочу дать совет: КПД линейного стабилизатор (напрмер к145ен5 или проще КРЕН) равен КПД резистора, так что нет смысла ставить полупроводник. И ни в коем случае не применять импульсные stepdown конверторы, так как от них колоссальные радио-помехи.

А что будет при просадке вашей батареи? Запас по напряжению очень небольшой. Да, это снижет потери в резисторе, но делает яркость нестабильной. По поводу Dc-to-Dc конвертеров с Вами категорически не соглашусь. Лучшие драйверы работают на частотах от силы 1.5 MHz, при этом все пульсирущие токи внутри схемы. На диод идет как правило хорошо отфильрованный ток. Чего не скажешь о микроконтроллерах, с ними как правило гораздо больше головняка в отношении шума. В свое время мы разрабатывали схему переключателя от серво-каналеа, обошлись аналоговой схемой на 3 транзисторах. Никах прошивок, абсолютно никакого шума и потребляемый ток десятая доля миллиампера

Светодиоды взял CREE XR-E7090 в одноваттном режиме (0.35 А ток)для белых огней и XL4550 для проблесковых. Это самые лучшие светодиоды которые вобще есть в Мире.

не раскрыта тема как решен корпус светодиода, теплоотвод (все-таки ватт), оптическая часть (рефлектор, линза-коллиматор или что там). Как выглядит пучек света посадочной фары?

Отвечу по порядку:

1. Светодиоды Cree признаны в Мире самыми эффективными (lm/W) в серийном производстве. Серийный показатель для бина Q5 составляет 107-114 люмен при токе 350 mA. Лабораторные образцы, о которых заявлют другие производители, не в счет. Заявление это авторитетно, так как являюсь членом экспертного совета Госкорпорации “РосНаноТех” по проблемем полупроводниковой светотехники.

2. По вопросу запаса по напряжению, согласен, на первый взгляд кажется, что мало. Поэтому были проведены эксперементы. В итоге, после 30 минут работы системы, прямой ток через светодиоды снизился с 430 мА до 320 мА при емкости батареи 1250 мА. Безусловно, световой поток снизился, НО!
   Категоричных требований к стабильности светового потока в данной конструкции не применялось, да и смысла это не имеет, так как снижение тока компенсируется повышением эффективности (хоть и в небольших пределах) и визуально практически не заметно. А вот использование одной Li-po позволило и микроконтроллер питать напрямую (у Atmega 8L напряжение питания 2.7-5.5 вольт) и опять же снизило падение на резисторах. 😁

3. Про помехи! Вот про это Вы зря заговорили. Это лишний раз доказывает, что руководствовались только теоретическими знаниями. То что основная доля радиоизлучения приходится на рабочую частоту я согласен. А что вы скажете про 5-ю, 10-ю, 25-ю гармоники? На этой проблеме была “съедена” не одна собака, когда была поставлена задача разработать модуль, для замены автомобильной габаритной лампы W5W. Разработанный драйвер питания на базе контроллера от MPS MP2359, с рабочей частотой 4 MHz при проведении испытаний вносил помехи в работу не только банального радиоприемника, но и систем ABS и даже на приемники GPS!!!(Они теряли спутники). Вот Вам и теория-практика. Так как мой вертолет мне дорог, а опыта уже набрался, выбор в пользу резисторов очевиден.
   А вот помехами от микроконтроллера можно принебречь! Он работает на встроенном тактовом генераторе, так что никаких “излучающих” внешних элементов нет. (в отличие от дросселя в импульсном источнике питания).

4. Про тепло! Опять-же Эксперементально доказано, что светодиод Cree XR-E7090 установленный на алюминиевую печатную плату в стандартном исполнении тип Star при токе 350 mA стабилизирет свой тепловой режим на уровне 70 градусов цельсия, что вполне допустимо. И это измеряно на столе. А на вертолете, они постоянно будут обдуваться, и чуствовать себя ещё лучше. 😉

5. Про оптику и корпус! Два вопроса объеденены в один, так как линза, а правильнее сказать вторичная оптика, и является корпусом модуля и установлена непосредсвенно на капот вертолета. Взята оптика Carclo for XR-E с полным телесным углом 20 градусов. Плюс этой оптики в том, что если угол окажется не подходящим, это легко исправить заменой линзы, так как механически крепится держатель (holder), а не сама линза.

Постараюсь сделать оперативно фотки, правда капот ещё не покашен и не оклеен, но думаю к нашему вопросу это не относится.

P.S. Разработанное мною устройство не претендует на эталон в этой области. Описав его тут я ставил себе цель поделиться опытом, мыслями, и знаниями, на основании которых я принимал решения. И далее настроен на конструктивное обсуждение