Кто зимой летал на двс?
Я начал эту тему я и продолжу с вашего позволения, но продолжу не очень оптимистично. В это влскресенье все же решился пойти в поле прочитав ваши многочисленные ответы. Все прошло куда неудачней чем я предполагал. Мороз был минус 7 по моим сведениям, кажется не так много, но двигатель-супер тигр34-от мороза трудно проворачивался даже рукой. Чтоб завести с руки это вообще не реально. Машины у меня нет и погреть негде. до поля идти минут 15. Стартер провернуть мог очень медленно. Влил в сопатку насильно топливо, стал крутить полегче но все равно не спасло. Обратил внимание на топливо. Незнаю что это, касторка ли или еще что, но все сплошными хлопьями и при закрытии пальцем сопатки попробовал провернуть винт. Мелкие пузырьки в трубке подачи не сдвинулись с места. Хлопья забили карб. Облизнулся и пошел домой. Там все оттаяло и хлопья пропали. Что я делаю не так или топливо г… незнаю. Вобщем разочарование. Столько приблуд,полна сумка всячины и замотаешся запускать. Может кто чего еще подскажет. Всем буду признателен за советы.
Расслоение топлива скорее по причине наличия в нем воды.
Правда, как то смешал я две сентетики получилось то же самое - лечится промывкой всего (двиг, бак) в “калоше”. Касторка в двиге может такой эффект давать если двиг не мыть после полетов и положить на время полежать грязным.
Семь градусов - НЕ мороз!
Расслоение топлива скорее по причине наличия в нем воды.
Правда, как то смешал я две сентетики получилось то же самое - лечится промывкой всего (двиг, бак) в “калоше”. Касторка в двиге может такой эффект давать если двиг не мыть после полетов и положить на время полежать грязным.
Семь градусов - НЕ мороз!
Хлопья в топливе я заметил в родной баклашке из которой заправлял бак. Или имеется ввиду что провернуть трудно на морозе двиг из за того что лежал не промытый? Вот еще кто то говорил о разогреве паяльной лампой что ли перед запуском. Может это мысль, но в добавок к полной сумке еще и паяльную лампу с бензином. Почему то на смех себе сразу представил себя одного на поле, разведен костер, стоит палатка, внутри горит паяльная лампа, свечи, я в унтах, покрякивает олень переминаясь…Ну в общем это то о чем я мечтал. Ну если еще травки прихватить и разкуриться как следует…Самолет с собой лучше уже не брать!
Топливо зимой лучше использовать подогретое. Канистру с топливом я ставлю в большое ведро и наливаю кипяток из чайника. Когда все прогреется топливо надо перелить в термос. Можно также укутать канистру пенкой.
Закачайте такое топливо в двигатель, добавте несколько капель бензина в дифузор и подергайте некоторое время. Спустя минуту он будет легко проворачиваться и заработает
Я начал эту тему я и продолжу с вашего позволения, но продолжу не очень оптимистично. В это влскресенье все же решился пойти в поле прочитав ваши многочисленные ответы. Все прошло куда неудачней чем я предполагал. Мороз был минус 7 по моим сведениям, кажется не так много, но двигатель-супер тигр34-от мороза трудно проворачивался даже рукой. Чтоб завести с руки это вообще не реально. Машины у меня нет и погреть негде. до поля идти минут 15. Стартер провернуть мог очень медленно. Влил в сопатку насильно топливо, стал крутить полегче но все равно не спасло. Обратил внимание на топливо. Незнаю что это, касторка ли или еще что, но все сплошными хлопьями и при закрытии пальцем сопатки попробовал провернуть винт. Мелкие пузырьки в трубке подачи не сдвинулись с места. Хлопья забили карб. Облизнулся и пошел домой. Там все оттаяло и хлопья пропали. Что я делаю не так или топливо г… незнаю. Вобщем разочарование. Столько приблуд,полна сумка всячины и замотаешся запускать. Может кто чего еще подскажет. Всем буду признателен за советы.
Тоже вот вышел на этих выходных обкатать двигло (и тоже, кстати, в воскресенье). Двигло четырехтактное, поэтому для меня -7 было прям критической меткой 😃 . Заправил дома, обтекатель двигателя обмотал мешковиной (кажися это была половая тряпка). Крыло открутил, решил не тащить по чем зря. Вобщем, вышел я на улицу с таким странным агрегатом в руках, наполовину замотанным мешковиной и веревками. Никто из прохожих кажца недопер, что бы это могло быть, лишь один пацанчик оглянулся, сказал “Оооо” и получив от меня… хмурый взгляд в ответ отвернулся и пошел своей дорогой. До места шел минут 10-15. Ветрища на улице, буть здоров… Разложился, быстренько размотал все это дело, 6 секунд стартером покрутил, потом приложил накал, стартером еще покрутил и… схватил секунды через 2-3 (видимо не успел остыть двиг). Самолет поставил по верту, соответственно винт гнал воздух против ветра, да тут еще свежий снежок выпал - в общем еще несколько секунд стоял я в облаке белой кристаллической субстанции 😁 .
Топливо зимой лучше использовать подогретое. Канистру с топливом я ставлю в большое ведро и наливаю кипяток из чайника. Когда все прогреется топливо надо перелить в термос. Можно также укутать канистру пенкой.
Закачайте такое топливо в двигатель, добавте несколько капель бензина в дифузор и подергайте некоторое время. Спустя минуту он будет легко проворачиваться и заработает
Вот это действительно дельный совет, обязательно попробую. Вы из Иркутска, а там насколько мне известно весьма прохладно. Чувствуется в свое время вы были побольше моего озадачены этой проблеммой. Огромное спасибо за помощь.
Незнаю что это, касторка ли или еще что, но все сплошными хлопьями
Не знаю точно, что это за субстанция, но я думаю появляется она от того, что изначально при приготовлении топлива используется фиговая касторка (с водой, особенно аптечная). Лечу просто. Перед походом на поле, вечером бутыль с топливом выставляю на балкон, утром забираю ее балкона. Вся эта белая канитель плотным слоем лежит на дне. Аккуратненько помпой закачиваем чистое топливо в походную тару, стараясь не взбалтывать осадок со дна. То есть просто вымораживаем эту бяку и все. Чистому топливу обязательно дать нагреться до комнатной температуры и обязательно в плотно закупоренной таре, а то опять влаги насосет.
С фирменным кулом на синтетике такое не наблюдается. Тут советуют добавлять в него касторку - зимой этого делать НЕ НАДО.
Не знаю точно, что это за субстанция, но я думаю появляется она от того, что изначально при приготовлении топлива используется фиговая касторка (с водой, особенно аптечная). Лечу просто. Перед походом на поле, вечером бутыль с топливом выставляю на балкон, утром забираю ее балкона. Вся эта белая канитель плотным слоем лежит на дне. Аккуратненько помпой закачиваем чистое топливо в походную тару, стараясь не взбалтывать осадок со дна. То есть просто вымораживаем эту бяку и все. Чистому топливу обязательно дать нагреться до комнатной температуры и обязательно в плотно закупоренной таре, а то опять влаги насосет.
С фирменным кулом на синтетике такое не наблюдается. Тут советуют добавлять в него касторку - зимой этого делать НЕ НАДО.
В эти выходные сделал еще одну попытку и очень удачно. Как вы и сказали всю эту муть осевшую на дне выкинул. Пробовал на балконе. Когда самолет там замерз капнул я бензин для зажигалок в дифузор и мотор завелся с первой попытки со стартера. И я решил все 125 грамм вылить в топливо и не морочить себе голову. Добавил туда обычной минералки(масло) от машины, размешал и в поле. Движок завелся вообще без проблемм, отлетал бак, счастье непомерное. Посадка тоже ОК на лыжи. Всем огоромное спасибо за помощь!
Когда самолет там замерз капнул я бензин для зажигалок в дифузор и мотор завелся с первой попытки со стартера. И я решил все 125 грамм вылить в топливо и не морочить себе голову.
Бензин в топливо добавлять не стоит - детонация мотор замучает.
Бензин в топливо добавлять не стоит - детонация мотор замучает.
Да фиг с ним , пусть лучше его детонация мучает чем меня проблемма с запуском. Целый бак отлетал минут двадцать и все ОК. Интересно а на чистом бензине будет заводиться, очень хочу попробовать?
Да фиг с ним , пусть лучше его детонация мучает чем меня проблемма с запуском. Целый бак отлетал минут двадцать и все ОК. Интересно а на чистом бензине будет заводиться, очень хочу попробовать?
Как правило, детонация долго не мучает, она убивает 😁 Это же “взрывы” в цилиндре.
Как правило, детонация долго не мучает, она убивает 😁 Это же “взрывы” в цилиндре.
Может я чего не понимаю, обьясните если можно поподробнее, но насколько я знаю на принципе детонации т.е. взрыва топлива и работает калильный двигатель. Калильно-компрессионный принцип воспламенения. Нитрометан тоже ради облегчения запуска добавляется и тем самым понижается октановое число топлива. Движок легче запускается потому что нитрометан детонирует при меньшей степени сжатия и меньшей температуре. И как мне кажется если двигатель нормально работает, слушается газа, три бака отлетал в общем времени, дак какие могут быть проблеммы. Обьясните чего я не понимаю? Насколько мне извесно даже на этом сайте есть раздел про эрзацтопливо где подробно описано про тестовые запуски. Я готов прислушаться к вам если кто дельно обьяснит что сдесь страшного.
Может я чего не понимаю, обьясните если можно поподробнее, но насколько я знаю на принципе детонации т.е. взрыва топлива и работает калильный двигатель. Калильно-компрессионный принцип воспламенения. Нитрометан тоже ради облегчения запуска добавляется и тем самым понижается октановое число топлива. Движок легче запускается потому что нитрометан детонирует при меньшей степени сжатия и меньшей температуре. И как мне кажется если двигатель нормально работает, слушается газа, три бака отлетал в общем времени, дак какие могут быть проблеммы. Обьясните чего я не понимаю? Насколько мне извесно даже на этом сайте есть раздел про эрзацтопливо где подробно описано про тестовые запуски. Я готов прислушаться к вам если кто дельно обьяснит что сдесь страшного.
Ни один поршневой двигатель не работает на ВЗРЫВЕ (если все нормально). Во всех двигателях топливо ГОРИТ. Не надо путать ДЕТОНАЦИЮ и способность самовоспламенения топлива (в дизелях).
Я случайно прочел очень серьезную книгу о ГОРЕНИИ (просьба, не путать с окислением, которое было на химии).
Очень коротко о горении. Исходно молекулярный кислород и топливо УСТОЙЧИВЫ, то есть, не могут взаимодействовать. Если в результате воздействия (температура, искра, спираль накала в свече), что-то из этого (топливо или кислород) разрушится, то появятся свободные связи, на которых начнется реакция топлива и кислорода. Она, в свою очередь, порождает “обломки” молекул на которых возможен очередной этап реакции. В результате появляется фронт пламени (как у горящей травы - сзади сгорело, а спереди еще не горит). Нормальная скорость движения этого фронта - несколько десятков метров в секунду. Если давление или температура превысят некий порог, то скорость резко возрастет и может стать сверхзвуковой. Это - ВЗРЫВ или детонация. Давление в таком фронте - сотни атмосфер, что не полезно для двигателя.
Теперь о бензине. Чем мельче двигатель - тем меньше вероятность детонации на том же топливе. Я интереовался степенью сжатия калилок - получил один ответ - 9-11. У меня был мопед, который имел степень сжатия 10 и работал на 76-м бензине. Так что, в принципе, на этом бензине можно работать без детонации. А вот бензин для зажигалок может и детонировать (там не проверяют на октановое число). Так как я собираюсь переходить на бензин (калилка), то прочел много информации и кое-что посчитал. Получается, что для бензина (я собираюсь применить (60% 76 бензин )+(20% уайтспирит)+(20% - двухтактное масло ) ) надо на 1 уменьшить степень сжатия (прокладка толщиной 0.15мм на 1 см хода поршня ).
Получите ломовые потери мощьности и проблеммы с режимом…и в последствии с мотором.
не морочте себе голову, отечественное топливо стоит 400рэ 5л, для запуска пузырька 76го бензина хватает по уши…
Получите ломовые потери мощьности и проблеммы с режимом…и в последствии с мотором.
не морочте себе голову, отечественное топливо стоит 400рэ 5л, для запуска пузырька 76го бензина хватает по уши…
Я занимаюсь решением очень специфической задачи, и мощность мне не нужна. А вот метанол мне в этой задаче категорически применять нельзя. Так что, реально применять или этиловый спирт или нечто на основе бензина. Кстати, потери мощности я оцениваю в 20%-30%. Меня больше интересует сохранение ресурса движка. Когда проведу исследования, то напишу, что получится.
Бензин впрыскивать для заводки не пробовал. Интересная идея.
У нас в Минске редко бывает очень холодно. Я летал до минус 10 на касторке, без стартера и подогрева. Применяю только две хитрости - (a) стараюсь побыстрее подготовить самолет к вылету после теплой машины (а также не делаю долгих перерывов между полетами) и (😎 вливаю один кубик топлива прямо в цилиндр, проворачивая винтом. То есть переобогащаю смесь. Завинчиваю свечу на место. После этого заводится с полтыка. Все дальнейшие запуски уже не требуют никаких впрыскиваний. Движок - OS .46AX
В процессе обкатки у меня выработалась другая методика “впрыска” топлива при запуске. Сначала о баке. Он у меня с тремя трубками: в карбюратор, в глушитель и третья, непонятного назначения (возможно, предназначена для заправки). Движок пока на стенде. Моя методика:
Прокручиваю двигатель назад, пока не почувствую, что началось сжатие. Пережимаю трубку в глушитель и через заправочную трубку создаю избыточное давление в баке до тех пор, пока в воздухозаборнике не появится топливо. Снимаю избыточное давление. Прокручиваю двигатель в нормальную сторону на 5-10 оборотов. Включаю накал и завожу.
Почему я делаю так?. Карбюратор у меня немного выше уровня топлива и в топливной трубке накапливается воздух. В карбюраторе между запусками спирт высыхает и остается чистая касторка, которая “забивает” жиклер. Проведенной продувкой я удаляю из топливной системы воздух и промываю жиклер. Назад надо прокрутить винт для того, чтобы не налить полный картер топлива (в этом положении золотник перекрыт и количество топлива определяется объемом карбюратора).
Заливать топливо в цилиндр не хочу по двум причинам: не хочется лишний раз выкручивать свечу, заливать в цилиндр смесь рисковано: движок GP07 объемом 1.13см**3. Кроме того, “заливка” топлива “штатным способом” разжижает масло в подшипниках вала (у этого мотора подшипники скольжения)
Может я чего не понимаю, обьясните если можно поподробнее, но насколько я знаю на принципе детонации т.е. взрыва топлива и работает калильный двигатель. Калильно-компрессионный принцип воспламенения. Нитрометан тоже ради облегчения запуска добавляется и тем самым понижается октановое число топлива. Движок легче запускается потому что нитрометан детонирует при меньшей степени сжатия и меньшей температуре. И как мне кажется если двигатель нормально работает, слушается газа, три бака отлетал в общем времени, дак какие могут быть проблеммы. Обьясните чего я не понимаю? Насколько мне извесно даже на этом сайте есть раздел про эрзацтопливо где подробно описано про тестовые запуски. Я готов прислушаться к вам если кто дельно обьяснит что сдесь страшного.
Все дело в том КОГДА происходит воспламенение. У любого двигателя есть расчетное положение поршня когда должно происходить воспламенение. Бензин испаряется и воспламеняется легче, его льют в карб чтобы облегчить воспламенение холодной смеси, когда метанол плохо испаряется. В горячем двигателе наличие бензина изменит момент воспламенения смеси по отношению к ходу поршня (примерно аналогично углу зажигания в авто 1:1). Разумеется там есть какой-то допуск, но если переусердствовать можно убить мотор избыточной вибрацией.
Вот.
По поводу бензина в топливе.
Раньше, когда существовало ДОСААФ, выпускались информационные материалы по авиамодельному спорту. И редакционная коллегия и авторы статей весьма компетентные и уважаемые люди. Привожу последний абзац статьи В. Мерзликина “Настройка управляемого карбюратора микродвигателя внутреннего сгорания”. Сборник №12. 1981 г.
“Несколько слов о топливе. Для всех микродвигателей с управляемым карбюратором можно рекомендовать топливную смесь с содержанием масла не более 17-22 %, так как большее содержание масла делает микродвигатель чувствительным к температуре окружающего воздуха. Хорошо себя зарекомендовала топливная смесь с добавлением 5-10 % высокооктанового бензина. Микродвигатель с такой присадкой хорошо работает на всех режимах и менее чувствителен к изменению уровня топлива в баке. Из других наиболее распостраненных присадок можно отметить нитрометан. К использованию нитрометана следует относиться очень осторожно и использовать его только при работе с сильно изношенными микродвигателями.”
Которые нитруха добьет окончательно.
Я на своем gp-15 делаю так.
Полностью закрываю дроссельную заслонку капаю топливо до краев карба,отрываю скока надо для запуска,
несколько раз прокручиваю, как станет легче крутиться(раствориться подзастывшая касторка) -накал,завелся, дальше он сам подсасывает топливо
и работает.Если подзастыла касторка в карбе иногда требуется подзатыкание глушака когда начнет заводиться.
Все дело в том КОГДА происходит воспламенение. У любого двигателя есть расчетное положение поршня когда должно происходить воспламенение. Бензин испаряется и воспламеняется легче, его льют в карб чтобы облегчить воспламенение холодной смеси, когда метанол плохо испаряется. В горячем двигателе наличие бензина изменит момент воспламенения смеси по отношению к ходу поршня (примерно аналогично углу зажигания в авто 1:1). Разумеется там есть какой-то допуск, но если переусердствовать можно убить мотор избыточной вибрацией.
Вот.
Это абсолютно верно. Хочу немного резюмировать всех кто высказывался выше. Все хорошо в меру. Бензин высокого окт числа в небольших количествах можно добавлять в топливо до 10 процентов для облегчения запуска и устойчивости работы. Так как никто из нас не проводил специальные длительные мучения двигателей с разными видами и составами топлива хочу сделать предположение что компании выпускающие двигатели как и те что изготавливают и продают нам топливо намеренно умалчивают доступные и более дешевые смеси на которых можно запускать двигатели без последствий. Делают они это ради своих каких либо комерческих интересов.