hood 1/350 под F-4c
Здравствуйте уважаемые!
Кто-нибудь делал, или делает сей девайс? Может есть кто из Новосибирска? А то возникли кое-какие вопрсы .
Спасибо
Самое малое - какой девайс? Да и Барнаул всего 220 км. Рядом.
Самое малое - какой девайс? Да и Барнаул всего 220 км. Рядом.
Приветствую.
Пароход-то в теме обозначен: HOOD 1/350 от китайских братьев с Трумпетера. А сам я со Свердловской обл., Новосибирским ребятам хочется вопросов задать, а может кто ещё делал Худа?
Спасибо
Делал Бисмарк от Мини Хобби Модель в 350 масштабе.
Провел 3 модернизации, пока довел до ума.
1 паял винты сам, заводские не в дугу, еле ходит, а поворачивает… стал поживее, но управляемость аховая, винты на руль не работают.
2 добавил 3-й винт отводом от редуктора, стал еще живее, управляемость средняя.
3 поднял чертежи и поставил два руля. Ход отл., управляемость хор. Но для линкора неплохо. Взяли 3 место на области. На следующих соревнованиях было 3 Бисмарка! Ни один не ходил как мой. 😃
Делаю Ямато, буду делать оба руля рабочими, буду делать раздрай на винты. Только так. Эту машину иначе не повернешь. 😃
А вообще линкоры для F-4c не тема. Стенд хромает. Нужно искать катер и дорабатывать.
А! Чуть не забыл. Если для открытой воды, то ВСЮ лишнюю пластмассу с надстроек срезать! Промежуточные палубы под надстройками, и все что не видно. Это остойчивость. Я не делал, жалею. А вот в Пола 350 масштабе сделал. Пушинка! Грамм 30 срезал. И комингсы тоже надо делать. Это да…
[quote=немой;668072]
А вообще линкоры для F-4c не тема. Стенд хромает. Нужно искать катер и дорабатывать.
Только на ЧМ в Питере в F-4C вся тумбочка была Новосибирская и с линкорами.
О! Ну я личное мнение высказывал. И у нас мода на другие модели.
Это не мешает мне делать Ямато. 😃
Здравствуйте уважаемые!
Кто-нибудь делал, или делает сей девайс? Может есть кто из Новосибирска? А то возникли кое-какие вопрсы .
Спасибо
а в чем собственно вопросы то?
а в чем собственно вопросы то?
А как палубу побаще изладить? Понятно, что деревянная, но как? То-ли совсем новую делать, то-ли родной пластик обклеить? И моторы какие лучше. Пока приглядываюсь к Спидам-180, 4 штуки вроде должны пароход таскать
А как палубу побаще изладить? Понятно, что деревянная, но как? То-ли совсем новую делать, то-ли родной пластик обклеить?
лучше сделать новую. текстолитовую, например - ее и обклеить. А все рубки и детали отлитые с палубой срезать - потом и красить получится проще (помню как я парился на Ямато палубу вокруг всякой мелочевки заклеивать перед окраской, хотя там она была не деревянная - а если будет дерево и вдруг под маску просочится краска - вообще беда)
А как палубу побаще изладить? Понятно, что деревянная, но как? То-ли совсем новую делать, то-ли родной пластик обклеить? И моторы какие лучше. Пока приглядываюсь к Спидам-180, 4 штуки вроде должны пароход таскать
Мне тоже кажется что лучше все убрать с палубы и красить все палубные детали отдельно. И в таком случае, конечно, обклеить текстолит значительно прощено. На себе проверял. (я не обклеивал текстолит 😃 )
НО
В правилах есть такой пункт: “основные детали … из набора”, так что стоит подумать хорошенько.
Насчет моторов погляди еще на такие - FF-050SK-11170 или похожие. это двигатели загрузки на приводы CD, DVD. ценник у новых по 100-150р. мощности вполне хватает.
Насчет моторов погляди еще на такие - FF-050SK-11170 или похожие. это двигатели загрузки на приводы CD, DVD. ценник у новых по 100-150р. мощности вполне хватает.
А где их купить-то? У меня есть 2 (на бисмарк пойдут). В сервисах-ремонтах таких нет- говорят старого образца, а сейчас и правда не такие ставят, сам привод менял.
В правилах есть такой пункт: “основные детали … из набора”, так что стоит подумать хорошенько.
вроде сейчас любые конверсии прокатывают (если конечно не полная замена всего набора своими деталями 😃 ) - опять же как судьи проверят что у вас под деревом или краской? Единственный момент - все отступления от инструкции по сборке должны подтверждаться документально, т.е. при переделке палубы в дерево нужен будет чертеж, даже если в инструкции по сборке видно, что палуба “деревянная”. Вообще инструкция катит только если никаких изменений (за исключением ходовой) в набор не вносилось.
лучше сделать новую. текстолитовую, например - ее и обклеить. А все рубки и детали отлитые с палубой срезать - потом и красить получится проще (помню как я парился на Ямато палубу вокруг всякой мелочевки заклеивать перед окраской, хотя там она была не деревянная - а если будет дерево и вдруг под маску просочится краска - вообще беда)
А я сделал деревянную. Набрал в масштабе толщиной досок 0,4 мм, а движки (4 штуки без редукторов) от CD-привода - таскают линкор, только звон стоит, да плюс рег. самоделка с раздраем - класс! на полный газ боюсь ручки двигать - на глиссирование выходит - не солидно 😮
[quote=Spad;686707]
А я сделал деревянную. Набрал в масштабе толщиной досок 0,4 мм
[/quot
А под деревом, то что у Вас? Стеклопластик? А клеили каким клеем?
Спасибо
А я сделал деревянную. Набрал в масштабе толщиной досок 0,4 мм
А “марку” дерева никто не посоветует?
посмотрии здесь-www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2510 , может найдешь что нибудь интересное для себя. Я на Принце сделал из ореха. Сейчас бы наверное стал делать из березы.
Новосибирским ребятам хочется вопросов задать…
Извиняюсь что поднимаю тему, возможно вопросы уже не актуальны, но ранее я этой темы не заметил.
Александр, я бы посоветовал новую палубу делать только из полистирола, и на неё уже клеить доски, мы в Новосибе все деревянные палубы делали из клёна, возможно есть и лучше варианты. Панфилов например у себя на Нью Джерси клеил липу, она больше похожа на тик.
Но клён мне больше нравится, так как модель получается значительно светлее.
Мелкую деталировку как уже сказали лучше клеить после лакировки палубы.
Однако если бы я сейчас вновь занялся изготовлением F4-C с наборной палубой, то я бы оставил под досками старую пластмассовую палубу и сделал бы все доски которые огибают мелкую деталировку, затем я бы сточил всю эту деталировку в ровень с досками и залакировал палубу.
Потом поверх этих “посадочных мест” клеил бы новую мелочовку.
Можно сдеалть аналогично и с новой пластмассовой палубой, приклеивая на неё плоские кусочки полистирола, повторяющие по форме деталировку, а затем клеить вокруг них доски. И после лакировки клеить поверх них деталировку.
А основную палубу однозанчно только из пластмассы иначе в любом случае лучше не будет.
Если есть ещё какие-либо вопросы по F4-C, то с радостью постараюсь помочь.
Если надо, полностью опишу технологию изготовления наборной палубы “по-Новосибирски”.
Пользуясь случаем поздравляю Владимира Жорника с победой на Чемпионате России в классе F4-C, второй год подряд он обходит “этих” наглых новосибирцев! 😃
А вообще линкоры для F-4c не тема. Стенд хромает. Нужно искать катер и дорабатывать.
В корне не согласен, хороший линкор по стенду “разорвёт” на части любой катер.
Хороший пример - линкоры Нью Джерси у Панфилова Юрия из Питера, и у китайца LIANG Jiefeng, ну и эти новосибирцы тоже не так уж слабы.
[quote=Sergey87;856749]
Если надо, полностью опишу технологию изготовления наборной палубы “по-Новосибирски”.
Серёжа, было-бы неплохо технологию 😃
Пользуясь случаем поздравляю Владимира Жорника с победой на Чемпионате России в классе F4-C, второй год подряд он обходит “этих” наглых новосибирцев! 😃
Это у него наверно вода не залилась в шлюпки и остойчивость не пропала 😈
Это у него наверно вода не залилась в шлюпки и остойчивость не пропала 😈
А ещё новосибирских линкоров в этом году было в четыре раза меньше 😃 поэтому грубой силой по принципу “не ты, так я” задавить тоже не получилось. 😁
Серёжа, было-бы неплохо технологию 😃
Ну тогда приступим.
Изготовление наборной палубы для моделей в масштабе от 300 и выше:
Первым делом естественно берём топор, и идём в центарльный парк рубить понравившийся клён, затем сушим его. У нашего клёна была выдержка больше двух лет 😃.
А теперь серьёзно:
Для распилки мы использовали циркулярку “умелые руки”, прямо скажем не лучший выбор, но другой небыло.
Сначала берём кленовый брусок, и делаем из него плоские бруски размерами примерно 250*60*15мм, размеры в основном определялись возможностями циркулярки и размером исходного материала.
Далее ставим фрезу толщиной 1-0,5мм и пилим бруски на шпон, толщиной равной ширине доски. Получается шпон 250*15мм.
Берём простой карандаш и закрашиваем им обе стороны шпона.
Это нужно, чтобы доски не сливались воедино после приклейки к палубе, если так не сделать, палуба мало чем будет отличаться от обычного шпона!
Ставим фрезу 0,5мм, можно и 0,25мм но будет хуже так как фреза будет деформироваться и доска получится с сильно плавающей толщиной.
Пилим шпон на “лапшу”, толщина доски задаётся примерно равной ширине, можно даже чуть толще.
Получается огромная куча брусков размерами примерно 0,5*0,5*250мм, и ещё большая куча опилок 😃
Затем просматриваем всю кучу “палубных досок” и выбираем все годные, у которых нет отклонений по ширине, толщина менее критична.
При необходимости слегка шкурим углы досок самой мелкой наждачкой, это никак не влияет на качество палубы.
После этого режем все доски на нужную длину канцелярским ножом или скальпелем, обязательно острым!
Затем клеим доски на палубу начиная с досок формирующих обрамление возле бортов, надстройки, барбетов и при желании вокруг мелкой деталировки.
Весь настил клеим на циакрин (супер клей), клея можно не жалеть и не бояться запачкать им внешнюю поверхность досок палубы.
Чертим на палубе карандашом несколько параллельных линии вдоль оси модели.
Начинаем клеить доски от центральной осевой линии.
Клеим так чтобы закрашеные карандашом стороны доски были по краям, а верх и низ соответственно не закрашеные.
Да, ещё доски приклееные торцами могут слиться в одну, поэтому рекомендую у каждой, готовой к приклеиванию, доски закрасить карандашом торцы.
Брать доску удобнее всего пинцетом с очень тонкими концами, прижимать приклеиваемую доску удобно торцом железной линейки 15см.
Затем придерживая доску пальцем убираем прижимную линейку, она может слегка приклеиться к доске.
Самое сложное впереди 😃
Теперь предстоит впихнуть последние доски в зазор между обрамлениями настила и предыдущими рядами досок.
Я обычно заливал зазор клеем и впихивал туда доску прижимая сверху торцом линейки.
Есть и другой способ - клеить обрамляющие доски после приклеивания основных:
Сначала клеим обрамляющие доски вокруг тех элементов от которых начинаем клеить основные до самого края настила, после этого делаем ножом паз в крае настила для обрамляющей доски.
После того как все 3-5тысяч досок приклеены, примите мой искренний поклон и поздравления!
Значит несколько месяцев ежедневного кропотливого труда и периодического желания всё бросить, не пропали даром! 😎 И пальцы начнут постепенно очищаться от, многократно намазанного на них заодно с досками, клея.
После этого берём мелкую наждачку на бруске и шкурим поверхность настила, пока все доски не станут одинаковой толщины.
С подбором наждачки следует поэкспериментировать, но в любом случае это только черновая обработка. Я в некоторых местах использовал даже обычный плоский надфиль.
Наконец последний этап в изготовлении палубы:
Покупаем лезвия для бритвы, те самые, которыми почти никто не пользуется по назначению, и непонятно с какой целью их производят.
Зажимаем одно лезвие в медицинский зажим, и держа его строго перпендикулярно палубе уверенно шкрябаем им нашу драгоценную палубу вдоль направления досок.
Эта процедура позволяет получить очень ровную и гладкую поверхность всего настила, чего нельзя добиться наждачкой.
Если вы затупили об палубу две пачки по 10 таких лезвий, то считайте что работа завершена.
После этого следует залакировать палубу, это очень ответственное мероприятие.
Чем больше слоёв лака, тем сильнее будет блестеть палуба, чем меньше - тем быстрее лак смоет водой и доски начнут разбухать и чернеть.
Я на своей модели наносил 3 слоя лака. Доски начали заметно гнить через 4 года.
Мы для покрытия палубы применяли паркетный лак, названия не знаю, но думаю лучше применить какой-нибудь уретановый лак, главное убедиться что он не даёт сильного блеска.
Вообщем лак - дело серьёзное тут лучше поэкспериментировать с разными лаками, сначала “на кошках”, а потом нанести лучший из них на палубу.
После каждого старта необходимо незамедлительно вытереть всю палубу от воды! Иначе доски сильно разбухнут и как бы разорвут внешнюю поверхность лака.
Для протирания палубы лучше применять медицинский бинт, или столовую салфетку, после этого следует просушить палубу на открытом воздухе (не под калпаком).
Да, ещё при заклейке палубы, перед покарской модели, необходимо минимизировать количество мест, где будет приклеен малярный скотч, у меня после тамиевского скотча на палубе остались небольшие следы, не знаю - может лак тогда не до конца высох, или просто этот скотч оставляет на нём следы.
Ну вот и всё, рассказал всё максимально подробно, вроде ничего не утаил.
Надеюсь не испугал технологией.
Именно такой путь к получению стенда 94+ на любых соревнованиях.
Способ был разработан, проверен и доведён до совершенства следующими гражданами: Курбатовым Алексеем, Турнаевым Сергеем, Анисимовым Артёмом. г.Новосибирск.
Как говорится при перепечатке и копировании, ссылка на источник обязательна. 😁
Недеюсь у нас на форуме предупреждений за слишком длинные посты не выдают. 😃
к великолепному рассказу про настил палубы добавлю про лак. Сейчас продаётся множество всевозможножных лаков. И битумных и акриловых и разных. Для пола, для стен, для мебели, для катеров… Среди них есть матовые, полуматовые и глянцевые.
Я давным давно покрывал шпоновую обивку палубы и рубки обычным Цапон-лаком. Он тогда был ещё советский и качественный. Краскопультом в три слоя. Цапон очень хорошо впитывается в дерево и не блестит - как будто его и нет. А он есть 😃 и вполне прилично защищает древесину. Несколько раз пускал пароход под дождём. Один раз он перевернулся и плавал килём вверх. Обшивка как новенькая, даже сейчас, когда пароходу уже лет десять.
А в качестве древесины можно использовать ученические деревянные линейки. У меня лежит в запасе несколько пачек, когда они ещё стоили по 3 копейки 😃
“Обрамление бортов” называется ватервейсом, поскольку обычно (на деревянных судах) по “краю” укладывались доски бОльшей толщины, чем сама палуба (для прочности), которые образовывали “канавку” для стока воды.
“Обрамление бортов” называется ватервейсом, поскольку обычно (на деревянных судах) по “краю” укладывались доски бОльшей толщины, чем сама палуба (для прочности), которые образовывали “канавку” для стока воды.
Ну я то под обрамлением бортов и надстроек подразумевал следующее:
Ватервейс, насколько мне известно, это бортик с прорезями расположеный вдоль бортов.
Два момента я всётаки упустил:
-
На циркулярке “умелые руки” без приложения к ней этих самых рук, невозможно пилить доски шириной 0,5мм.
Необходимо поверх старой прорези под фрезу в столике посадить дюралевую пластину с новой прорезью, шириной чуть больше толщины фрезы.
Ещё надо следить чтобы между прижимным уголком и столиком не образовывался зазор, иначе в него будет залазить наш распиливаемый кусочек шпона.
Я вообще просверлил ещё одно отверстие на 2мм посередине прижимного уголка и притянул его винтом к столику. -
Ещё одна особенность связанная с нитро лаком: через некоторое время, примерно год, цвета досок могут стать более тусклыми и однотонными, наверное это связано с разъеданием этим лаком структуры древесины.
В любом случае, думаю лучшим вариантом будет какой-либо двухкомпонентный лак на уретановой основе.
Я пропитал палубу разведенной в ацетоне эпоксидкой.При этом излишки смолы на поверхности не допустимы,иначе при затвердевании она соберется в уродливые наплывы на поверхности палубы.
И моторы какие лучше. Пока приглядываюсь к Спидам-180, 4 штуки вроде должны пароход таскать
Мое мнение-подойдут обыкновенные моторчики из китайских электроигрушек,которые продаются везде.
У меня два таких малыша стоят на “Кениге”(IKM),они оборотисты, винты из набора тянут отлично,скорости хватает.
Мое мнение-подойдут обыкновенные моторчики из китайских электроигрушек,которые продаются везде.
У меня два таких малыша стоят на “Кениге”(IKM),они оборотисты, винты из набора тянут отлично,скорости хватает.
И они действительно тянут, только не долго, и отказывают в самый неподходящий момент.
На новосибирском King George V стоят моторы 2xДПМ20-17 + 2xДПР2 паспорт не помню, вроде на 6 вольт.
Не стоит ствить какие попало моторы, где щёточный узел заменён на два куска медяшки.
Из модельных реально подойдут Speed 260 и возможно более маломощные спиды.
У меня 4xSpeed 260 таскали Айову по всей дистанции за 3 минуты.
ДПМ однозначно лучше, но на hood и King George V они довольно тяжёлые, поэтому хозяину той модели пришлось ставить вместо ещё двух ДПМ два откровенно слабых ДПР2.
Вот кстати самый перспективный способ крепления двигателей: 😃
😅
Говорят надёжно как скала, главное в жару не выступать. 😁